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1、一朵山茶花引发的思考走在北京国贸街头，当看到橱窗中模特佩戴着毛呢山茶花时，相信很多人都能辨出这是香奈儿的品牌店。但倘若问路人，山茶花的原产地是哪里，估计摇头的比听说过香奈儿的人还多。其实，这朵代表着一代时尚帝国、尽显高贵奢华的花，并非原产于法国南部格拉斯地区，而是远在太平洋另一端的东方中国。香奈儿品牌的创始人香奈儿女士之所以对山茶花情有独钟，源于其故居里一扇中国屏风上刺绣着的几朵茶花。 山茶花花型规则，淡雅清新，不及牡丹雍容华贵，经过中国能工巧匠之手，将植物用一针一线表达，让花朵盛开在乌木漆面上，又以屏风的形式出现，把几种不相干的艺术形式结合在一起，造就一种新的和谐美，唯有用巧夺天工四字形容，
2、这应该算是中国应用艺术登峰造极的典范之一。但是，中国人对山茶花的发掘与探索似乎到此为止。在二十世纪的几十年间，是法国的香奈儿女士让山茶花真正成为世人皆知的时尚符号，开启了时尚新风。 香奈儿不但利用斜纹呢布纤维的特性，制出了与真花造型极为相似的布艺山茶；而且用宝石和贵金属雕琢的山茶，作为首饰、腕表；香奈儿女士故去后，后继者又把这种造型运用在化妆品上。在香奈儿的时尚世界中，山茶花成就了香奈儿的造型之美，与此同时，香奈儿女士把解放女性身心作为设计的中心元素，其设计成为对法国墨守礼法惯例的跨越和挑战。20世纪二十年代，香奈儿设计了不少创新的款式，例如针织水手裙、黑色迷你裙、樽领套衣等。同时，香奈儿从男
3、装上取得灵感，为女装添上多一点男儿味道，在二十年代，女性只会穿裙子，她又一改当年女装过分艳丽的绮靡风尚，例如将西装加入女装系列中，又推出女装裤子。 中国总称道有五千年的灿烂文明，但这些历史和文明在今日生活中传承甚微，大多躺在教科书，或保护条件不佳的博物馆里，随着时间慢慢消逝。我们成了有历史但无历史感的民族，坐拥文化艺术的宝库却不能善加运用。前几天看过一篇帖子，说如今的大陆，毛笔字不如日本人，汉诗不如台湾人，新文学不如香港人，连节日都被韩国人抢走了。其实这样的例子在服装产业上也有体现。比如日本的和服、韩国的韩服在钢筋水泥的城市中依然拥有尊贵的地位，作为节日或正式场合的礼服，而且在设计、制作方面不
4、断推陈出新，满足当今人的口味。走在日本街头，随处可见穿和服的女士，不管是正值花季的高中生还是头发花白的女士，都将自己打扮得干净素雅，脚踩木屐、头戴发簪、步幅优雅，给大都市增添了一抹和谐的古韵。中国前些年曾经红极一时的唐装，并不是传统的唐朝式服装，而是用带有古典祥瑞花纹的绸缎面料，按中山装的样子照猫画虎制成。这样的服装既没有“持旧”的风韵，又没有“创新”的设计，毫无生命力又不成体系的产品很快就在市面上消失了。 没有创新的附加值，中国又有大批人要养活，在风云变幻的大市场中，“世界加工厂”也就成了中国的必选题。改革开放以来，特别是上世纪末本世纪初，我国的服装产量、总产值、出口量及出口创汇均居世界第一
5、位。自从1978年实行改革开放路线以来，中国一直把引进外资和振兴出口作为经济增长的原动力。人民币汇率低下及大量的廉价劳动力，吸引欧美企业纷纷在中国投资建厂，开展出口加工贸易。迄止2007年，中国的国内生产总值仅次于美国、日本和德国，排名世界第四，外汇储备更是高达1.5万亿美元。中国由此获得了“世界工厂”的称号，“中国制造”为全世界贡献了物美价廉的商品。 纺织业是“中国制造”的一个典型代表，但服装制造业繁盛的背后，是中国不断以廉价劳动力生产海量物美价廉商品换取微薄利润的窘境，中国制造至今仍处于“微笑曲线”的最低点。以中国苏州绣娘作坊和法国Lesage刺绣工坊为例，在法国，手工劳作是捧着金饭碗的工
6、作，特别是在香奈儿并购Lesage成为其卫星公司后，绣工年收入可高达十万欧元以上；而在中国苏州，一个技艺好的绣娘为日本商人绣和服腰带，三个月才能完成一条，每个月却只有两三千元的收入。 因为缺乏创新，让同是为数不多的掌握着高超传统绣技的女人，境遇有天壤之别。中国的刺绣人，绣的还是祖母级的传统龙纹凤饰、工笔画草；虽然现在一些旅游纪念品也引入了刺绣元素，但大多是为了迎合市场而粗制滥造的一些廉价物，观赏价值有限，品质也难以持久；还有就是为国外时装品牌做廉价的劳力。坊里来了外国设计师做好的图纸，配好的布料、绣线，中国绣娘便开始辛苦地为国外品牌生产第一道二道的初步加工品。而法国Lesage却注重人的培养，
7、在一百年间培养了无数优秀刺绣设计师。早在二十世纪初，Lesage就开设了刺绣学校，培养了很多世界级的时装刺绣设计师。Lesage每一年都要推出100种绣样，供世界各地的设计师参考。更重要的是，工坊还将这些绣品设计归纳整理，形成了全球最大的时装刺绣资料库，迄今保存有约4万份刺绣样本。 Lesage的例子也证实了创新的力量。创新才能使品牌拥有“稀缺价值”，即在品牌符号识别统摄下建立起来的权威、优质、魅力等的综合表现，能让一个品牌产生更大收益，无形中使整个产业乃至国家的竞争力变强。 其实香奈儿和Lesage在中国并非无法复制。我个人认为，中国服装产业应在设计方面的创新发展应在原有的基础上，进行产业结
8、构升级、信息平台共享、高级人才培养三方面的革新，三者缺一不可。 产业结构升级，即使服饰企业及相关企业形成服饰品牌的集聚化、配套化、特色化区域。比如香奈儿不仅收购了Lesage的刺绣工坊，而且分别收购了Desrues珠宝工坊、Lemarie羽饰工坊、Massaro鞋履工坊、Michel制帽工坊、Goossens金银饰工坊、Guillet花饰工坊，以企业并购的方式保留了传统民族技艺。鼓励时尚品牌、基本型时尚企业与优秀设计师联手，使服饰企业有更多的个性化设计、专业订货，小批量生产，并加大技术改造的力度。比如像H&M，每季都联合国际大牌设计师为其设计新品，在高阶品牌中打造“设计师系列”，加上线上线下大
9、范围的宣传，在行业中异军突起。H&M将设计师设计稍作简化之后进入工厂流水线制作，这样大大降低了高级定制的成本，又提高了产品身价，让惠于消费者。 信息平台共享，即建立资源数据库，囊括现有的各种资源，如原材料、辅料企业、加工企业所拥有的产品资源、设计师资料、企业和高等科研院所的新技术支持，等等。将这些资源进行纵横分类整理，在平台内部实现需求和资源的对接，实现服饰信息资源共享，促进交流和合作，优势互补。类似于Lesage的刺绣资源库，将中国现有的服装产业资源分门别类，便于设计师有更多的选择余地，避免闭门造车的尴尬。比如平台中有中国偏远地区某扎染工艺的资源，可以对接到希望传承并发扬中国传统文化的年轻设
10、计师，把中国传统工艺经过全新设计推向市场，这样既节约设计成本，又继承发展传统工艺，一举两得。除了在市场内部进行资源对接，也可以扩展到学术和其他商业领域。例如哈佛女孩乔婉珊，在研究“如何持有效挑战贫困”的课题时，选择了藏区牧民牦牛织物用现代工艺进行改良革新，制成符合现代审美和品质的纺织品销往城市。如果资源平台能收录到藏民的牦牛纺织品信息，那么乔同学甚至更多的致力于开发中国濒临消亡纺织文化的人就可以更快速更精准地找到信息并及时对接。 最后，也是最为重要的是高级人才培养。将散落在民间的刺绣、织染等传统技艺融入现代教学；提高服装产业方面专业学校的师资力量，吸纳更多优质人才；鼓励学生走出去，吸收外国先进
11、经验，运用于中国传统元素中，发扬中国服装新风。现在在国际时装周上和各大电影节的红毯上，已经出现了不少中国设计师的作品，如范冰冰“丹凤朝阳”的设计师许建树，米歇尔奥巴马夫人国宴礼服的设计师吴季刚，以及时装界的殿堂级设计师王培沂、婚纱女王王薇薇，在他们的设计中，都融入了很多中国文化的影子。 以上是我结合当今中国服装产业的一些现状，对中国当今创新之路的分析和见解。中国要想形成“中国设计”，还有漫长而艰辛的路要走。但是值得庆幸的是，现在中国时装人已经有一些在国际时装界崭露头角，在现在文化改革的推动下，相信会有更多更好的中国服装设计走向世界。我作为一名即将赴美学习服装设计的留学生，也希望在走出国门之后，能学习到更多西方先进的设计理念和思维方式，为中国的服装产业作出绵薄贡献，更希望在可预见的历史时期内，经过一代甚至几代人的努力，有朝一日中国服装产业能在世界上占有一席之地。