男西装结构制图.ppt

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1、男西装结构制图,男西装在穿着上讲究“绅士风度”，要求挺括、平衡，有一定的风格，无论在结构制图或是制作工艺上，各部位的要求都较为严谨。在其材料的选择设计上都必须合乎时间、场所和目的性的要求。在其感觉上，男西装的基本设计是有规定的，只能在其规定范围内，根据流行趋势加以局部变化，因此，西服就成为日常装、外出服、公务员制服和西装礼服的基本形式了。,第一节 男西服概述,一、西服的分类 男西装的风格与结构有着密切的联系，由于男子体型轮廓起伏较小，在结构处理中，余缺量和变化就小；其次男西装的结构变化范围小而且稳定。从材料的色彩花样上，可分为礼服型、外出型、办公型和便装型。从组合搭配上分为二件套、三件套和四件

2、套。 从外观造型上分,图1 男西服外观造型,有三种基本形式，即H型、x型、V型。 H型：是指直身型即箱型。 X型；是收腰身合体型。 V型：是指强调肩宽、背宽而在臀部和衣摆的余量收到最小限度，突出局部的造型。通常肩部的造型有平肩型(一般型)、翘肩型、圆肩型，在整体造型中使肩、腰、摆三位要构成一体，否则会出现不谐调的感觉。,图2 男西服后衩及胸袋,2从领型上分 服装的造型关键是把握流行，领子则是服装流行中的一个细节，由于领子的位置是整个服装的视觉中心，所以，它往往也是流行的感觉中心。 对于西服的领型与驳头而言，有领角大小、领口位置高低、驳头宽窄等变化。领角是以90 为基础，还有小于90 的方角及圆

3、角领型，半戗驳领和戗驳领型。领口位置除一般以外，还有高领口和低领口或是高驳头和低驳头，以及驳头宽与窄的变化。除此之外，还有领与驳头相连的即青果领型。 3从前门上分 有单排一粒、二粒、三粒和四粒扣的形式，双徘扣有二粒、四粒和六粒扣的变化，前门襟有直摆、斜摆和圆摆。,4后开权 后开衩的位置长短，随造型的变化而改变，但在套装中，随着后开衩功能的消失，已成为男装流行中的形式因素。其基本形式有：中开衩、中开明衩、侧开衩、无开衩。 5袋型 男西装口袋的型在流行中是一种气氛，起烘托主题的作用，但袋型的结构设计受材料性能的约束。如图所示，胸部手巾袋的设计。 大袋除正统套装要求有袋盖和双开线的袋型外其他的斜袋、

4、贴袋、猎装袋、褶袋和立体袋等等，如图示。,图3 男西服大袋,但是，男西装的流行不同于女装，它往往不容易被人们发觉表现男人魅力的细节，即流行的主题。因此，要仔细的观察、分析和研究，才能把握整体的流行风格，更好地完美地进行整体的组合搭配。 二、西服各部位线条名称（图4） 图4西服各部位线条名称,第二节 单排两粒扣平驳头西装（原型法）,一、设计说明 这是男西装的基本型，也是一般型的样式，在日常生活中被广泛应用。设计上虽相同，但依其材料、色彩、花样的选择不同，所得到的效果也不同，因此，要配合目的来选择衣料。,图4单排两粒扣平驳头西装,二、面辅料使用量 表布140cm幅宽： 三件套时290cm 二件套时

5、270cm 里布140cm幅宽： 三件套时270cm 二件套时250cm 粘合衬90cm幅宽： 三件套时200cm 二件套时150cm 黑碳衬90cm幅宽： 50cm 胸衬、领底呢、肩垫等使用现成品,三、结构制图要点 衣身(图5) 使用男子西服原型制图，因为形体构成为倒梯形，所以西服的结构就采用了增大胸部及大肩的宽度，收腰收臀的方式。但胸部、腰部、臀部的尺寸加放值，根据流行、体型和材料的不同可以增减，破缝线的位置，根据具体体型而掌握。 前身原型以A点为基点，向后倾倒增大胸宽，腰围线在原型的基础上拾高3cm，胸省收到袋口处不是尖形时，要把省量追加到侧缝线上。 领子(图6) 与女西服不同的是，领面

6、增加了座领与翻领的分割线，这样领子紧贴脖领造型美观。但领子与驳头的高低、宽窄受流行趋势的影响，领子的倾倒量与领宽成正比，男西服的领宽较窄，所以，领子的倾倒量也不大。,图5 衣片领片结构,注意：领面上的分割线要在翻领折线以下的位置断开，即领后中心折线向下07cm，前面折线向下1cm(参照图6)。,袖子(图7) 袖子为二片袖，向前的方向性很强，袖口的装饰钮扣普通缝三个、礼服缝四个。 制图绘好以后，要仔细的核实尺寸。因为，制图是按胸围尺寸计算出来的，背宽、肩宽、胸宽、腰部、臀部都要符合实际穿着的尺寸及人体的特征。,图7 袖片结构,样板的制作要点(图5-图7) 衣身与袖子的样板制作及要求与女西装的一样

7、。 挂面 .把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转量，此量要根据面料的薄厚而增减。,图8 挂面,领面（图6） 制图上的领子作为领里，以领里为基础制作领面的样板。 把翻折线以下的分割线剪开。 剪开后的翻领与座领。 把翻折线剪开放出翻转量，要与贴边的 翻转量相同，后中心放出04cm05cm的 量，折叠领中心口同时，座领也折叠与翻领相 同的尺寸，使领子抱脖。 加放缝头量后，就成为领面的样板。 面料的裁剪 (图9) 排板时，有倒顺毛的要排成同一方向，没有的可以颠倒，但尽可能排成同向比较好。需要对格子的，那么，面料就要多准备10左右。排好后，用画粉画下裁剪线再裁，合印点的标记用打05cm左右的剪口来表示。里

8、领使用既制的领底呢。,图9 面料排料图,衬的裁剪与粘法(图10) 前身用厚衬，其余部位使用薄衬。里领衬使用绅士用的粘合领衬(麻)，同领底呢一样使用斜纱，整片。领面在两端粘10cm左右。粘衬方法参照女西装。,图10 粘衬部位,前身胸衬使用既制衬，绱完口袋以后再敷。 根据材料不同，有时也不使用粘合衬，敷既制的加工衬。如纳驳头、里领的方法。 里布的裁剪 (图11),图11 里布的裁剪排料图,把布幅双折后排板。作为前肩面的归量，把前肩里加长了1cm，内袖的底部缝头为3cm，为弥补宽度的不足量，大小袖的袖缝各加放了05cm。 根据体型不同，使用量也随之增减。,第三节 男西装样板补正与试穿补正,一、男西装

9、样板的补正(图12-图20) 量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，事先作好样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图12) 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后肩减少07cm，而将肩端如图订正。,第三节 单排两粒扣平驳头西装（比例法）,西装的结构设计除了用原型法之外，比例法也是常用方法之一。 制图

10、依据 款式图（图12）,图12,图13款式图,（二） 制图规格 表1 制图规格 厘米,号型 部位 衣长 胸围 领围 肩宽 袖长 前腰长 170/88A 规格 73 108 40 45 58.5 42.5,一、结构制图 前后衣片框架制图（图14）,图15前后衣片结构制图 （一） 袖片框架制图与结构制图（图16） （二） 领片框架制图与结构制图（图17）,图16 袖片框架制图与结构制图,图17 领片框架制图与结构制图,第四节 单排两粒扣平驳头西装（基型法） 基型法是目前国内用于进行男西装结构制图的一种比较成熟的方法，如图18所示。 表2 制图规格 厘米,图18 基型法男西服结构制图,第五节 男西装

11、样板补正 量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，事先作好样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,见图19-图27。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图19) 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后肩减少07cm，而将肩端如图订正.,图19,希望作成背宽与肩宽宽，而使胸宽窄时(图19) 后衣身要配合尺寸放开，前衣身要折叠，前肩的尺寸，要

12、比后肩减少07cm，所以，在此要挪出肩端而订正袖窿。作此补正时，如果要修改的分量特别大，则恐怕是测量尺寸有误，宜注意，再一次测量背宽、肩宽、胸宽。普通体型背宽与胸宽同寸。 想放宽肩宽时(图20) 如图放开而补正，但如果这放开的分量太多，则前后的肩端会有棱角，所以这种时候，要如图自wL(腰围线)放开。总之，放宽肩宽时，背宽也会稍微加宽的。,图20,图20,图20,图20,想改小肩宽时(图20) 折叠前后的肩而改小。肩宽太小会显得寒酸，所以男子服饰，体型上肩宽窄的人，也要用肩垫来弥补，使肩得到夸张。注意男子西服不要使肩宽变得极端窄小。 想放大袖窿时(图21) 将腋下片的样板，如图在BL(胸围线)放

13、开15cm2cM，袖窿也要稍稍开深。但如果袖窿开得太深，则不易举手所以必须注意。有必要作这种补正的是，手臂的根部特别粗大的人，或因为要多穿内衣，而希望特别放大袖窿时等；袖窿所放大的分量，在袖子方面，也要在后侧缝合线处放宽。,图21,挺身体型时(图22) 剪BL(胸围线)而加长前长，在后中心折墨而改短后长。又放宽胸宽而改小背宽。前衣身的肩宽，要配合后衣身订正。袖子是内袖，外袖都在后侧缝合线处，折叠约06cm。,图22,屈身体型时(图23) 为改短前长而少量折叠前端，胸宽也如图折叠样板而改窄。后衣身是自后中心，以及自肩到下摆剪开样板而稍微放开，如此放出后长与背宽。袖子要从后侧缝合线剪牙口，而放开

14、05cm06cm。内袖也用同样的方法放开。 就像这样剪开而放宽，或折叠衣身的分量是在1cm15cm程度为宜。,图23,驼背时(图24) 这时候是前述的屈身，挺身的补正是不够的，所以，要在后衣身补正。如图，在袖窿侧少量，在后中心是稍微多放开而补正。如此补正，即衣长会变长，所以，在下摆订正其分量。,图24 25 图,平背时(图25) 如图，在后衣身折叠，这样会使袖窿变小，所以，还得将袖窿开深，变短了的衣长以及腰口袋的位置，也要订正。 耸肩(平肩)时(图26),耸肩是放开前后的袖窿，而使肩的倾斜缓和，提高袖窿而衣袖缝合的合印记号也要相应向上方移动。,图26,溜肩时（图27） 耍在肩端折矗前后的样板，

15、也可用适当的厚垫肩整理形状来弥补肩的倾斜，往下深开袖窿，衣袖缝合的合印记号，也要相应向下方移动。,图27,第六节 男西服的款式变化（原型法） 一、双排戗驳头四粒扣西装 设计说明（图28） 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感，不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆两种。 扣的位置可依据设计或流行情况而变化，有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮扣二个装饰扣的为多。,图28,使用量 表布140cm幅宽280300cm 里布140cm幅宽150cm 粘合衬90cm幅宽100Gm 制图要点(图29

16、) 后身和袖子与单排扣的男西装相同。 前身、领子 前中心的搭门量为7cm，第一粒扣的位置决定驳头的长短，如果扣二粒时，扣位与袋口平齐；扣四粒时，第一粒在腰围线上。注意驳头的剑尖不要过窄，尖的角度与领子可根据爱好适宜变换。,图29,二、单排三粒扣平驳头西装 设计说明（图30） 与前面(单诽二粒扣的西装)相同，只是缩短了驳头的长度，钉三粒扣，是比较流行的造型。,图30,使用量： 可参照“单排二粒扣的西装”使用量。 制图要点(图31) 第一粒扣位定在腰围线向上10cm处或是定在腰围线与胸围线的中间，驳头的长度变短，驳头与领子的宽度以及刻口都要相应减小。后身和袖子与二粒扣的男西装相同。,图31,三、休

17、闲西装 设计说明（图32） 休闲西装就是轻松穿用的变型西装，种类也有很多，但这是与单排三粒扣西装的轮廓相同，胸部和腰部的口袋作成贴袋，胸部、腰部、臀部的余量加放增大，整体宽松，领子或贴边也可采用配色材料加以装饰，制作时加明线装饰缝。,图32,这种上衣无里布制作时可夏天穿用，有里布制作时可春秋及冬天穿用。材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物，法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等，可以广范围的使用。 使用量(只是上衣) 表布140cm幅宽 170cm 里布140cm幅宽 150cm 粘合衬90cm幅宽 100cm 制图要点(图33),图33,袖子制图参照基本型的西装，衣身与领子的制图几乎与单排三粒扣的西

18、装相同。扣位及个数可根据流行情况适当变化。胸部和腰部的贴袋因其是休闲装，所以可加袋盖，或打对裥褶，或线条装饰，可自由变换。 对于有毛绒的衣料，样板排板成同一方向。 四、肥胖体型用单排二粒扣西装 设计说明（图34 ),所谓肥胖体型是与标准体型相对而言的。肥胖体型是腹部脂肪过于肥厚且向前凸出，腰围与胸围的差缩小或是腰围等于胸围，由于人的肥胖程度并不是都一样的，所以，制图必须要合乎其体型。根据人体特殊的部位，恰当地利用收省、重叠、展开、加放松度、修改尺寸以及归拔熨烫等工艺操作方法，使服装达到合乎特殊体型的要求，起到穿着合身、适体、美观的作用。特体服装已成为服装生产中的重要组成部分。,图34,参考尺寸

19、： 胸围(B)102cm 腰围(w)98cm 臀围(H)105cm 肥胖量的计算方法： 胸围B 102cm 实测 98cm 12cm 标准 90cm 标准W 90cm 差 8cm 肥胖量W实标8cm 制图要点 肥胖体型的人因腹部向前方凸出，所以，比标准体型稍微成挺胸体状态，因此，前身原型在前中心线上胸围线向上1cm，增加前长，颈侧点向后移动。但如果肥胖体型是驼背体时，就没有必要剪开这1cm了。,在前身腰围线上放出肥胖量的14，取中点与胸围线的前中心相连结，而延长到下摆线向下2cm，此点与WL上肥胖量的l4相连，即成为肥胖体的前中心线，然后再向外侧放出搭门宽。为了使前身能合乎腹部，在腹部要收肚省

20、。 除前衣身外，其余的制图(包括袖子)与标准体型的西装结构制图方法基本相同，只因全体的尺寸大了，所以，袖口和口袋要比普通的做大一些，来配合同衣身的平衡。 肚省的处理（图35） 制图完毕后，前衣身要把下摆的余量转移到袋口位置上，即成为袋口处的肚省缝份。,图35,希望作成背宽与肩宽宽，而使胸宽窄时(图12) 后衣身要配合尺寸放开，前衣身要折叠，前肩的尺寸，要比后肩减少07cm，所以，在此要挪出肩端而订正袖窿。作此补正时，如果要修改的分量特别大，则恐怕是测量尺寸有误，宜注意，再一次测量背宽、肩宽、胸宽。普通体型背宽与胸宽同寸。 想放宽肩宽时(图13) 如图放开而补正，但如果这放开的分量太多，则前后的

21、肩端会有棱角，所以这种时候，要如图自wL(腰围线)放开。总之，放宽肩宽时，背宽也会稍微加宽的。,图13,想改小肩宽时(图13) 折叠前后的肩而改小。肩宽太小会显得寒酸，所以男子服饰，体型上肩宽窄的人，也要用肩垫来弥补，使肩得到夸张。注意男子西服不要使肩宽变得极端窄小。 想放大袖窿时(图14) 将腋下片的样板，如图在BL(胸围线)放开15cm2cM，袖窿也要稍稍开深。但如果袖窿开得太深，则不易举手所以必须注意。有必要作这种补正的是，手臂的根部特别粗大的人，或因为要多穿内衣，而希望特别放大袖窿时等；袖窿所放大的分量，在袖子方面，也要在后侧缝合线处放宽。,图14,挺身体型时(图15) 剪BL(胸围线

22、)而加长前长，在后中心折墨而改短后长。又放宽胸宽而改小背宽。前衣身的肩宽，要配合后衣身订正。袖子是内袖，外袖都在后侧缝合线处，折叠约06cm。,(图15),屈身体型时(图16) 为改短前长而少量折叠前端，胸宽也如图折叠样板而改窄。后衣身是自后中心，以及自肩到下摆剪开样板而稍微放开，如此放出后长与背宽。袖子要从后侧缝合线剪牙口，而放开05cm06cm。内袖也用同样的方法放开。 就像这样剪开而放宽，或折叠衣身的分量是在1cm15cm程度为宜。,图16,驼背时(图17) 这时候是前述的屈身，挺身的补正是不够的，所以，要在后衣身补正。如图，在袖窿侧少量，在后中心是稍微多放开而补正。如此补正，即衣长会变

23、长，所以，在下摆订正其分量。,图17,平背时(图18) 如图，在后衣身折叠，这样会使袖窿变小，所以，还得将袖窿开深，变短了的衣长以及腰口袋的位置，也要订正。 耸肩(平肩)时(图19) 耸肩是放开前后的袖窿，而使肩的倾斜缓和，提高袖窿而衣袖缝合的合印记号也要相应向上,图18,图19,溜肩时（图20） 耍在肩端折矗前后的样板，也可用适当的厚垫肩整理形状来弥补肩的倾斜，往下深开袖窿，衣袖缝合的合印记号，也要相应向下方移动。,图20,二、男西装试穿补正（图21-图39) 由于自外观上的观察，而体型上的特征明显时，事先在样板的阶段补正就可以了。但实际试穿假缝时，因为体型有各种各样的特征相重叠着，所以，虽

24、然似乎确实地作好了补正，也还不够，因此，假缝后试穿补正是必要的。 衣长 要放出衣长时，将下摆折边放出；衣长过长时，要减短衣长，这是当然的，但与相关连的口袋的高度，扣子的位置，翻驳线的长短，也要适宜补正。又wL(腰围线)外收腰的位置，也要依其为基难而修改。 袖长 要减短袖长时，多折袖口折边；要放长袖长时，同样在袖口放出来，唯此时袖口的宽度也要加以修改，又肘关节的位置，也要查看是否适当。 臀围 臀围不足的时候，要放出前端或腋下侧缝的缝头，臀围太大的时候，要适宜减小。初学者是往往过分减小，以致臀围处过紧，须特别注意。 袖窿 袖窿小时；或往下深开袖窿，或放宽腋下等作衣身的补正，此时，须注意不忘袖宽也要

25、 同时放宽。相反，袖窿过大须改小时，当然同时要改小袖宽。,前中心搭门敞开（图21) 屈身体型的人在BL(胸围线)以上部位前长过长；而后衣身的袖窿太短，所以，牵吊而后衣身的下摆上翘，前中心会在下摆敞开。 补正方法是；将前衣身的上部向前移动，后衣身要降低合印记号，而将其分量在下摆放出来。如不想改变上衣长，即减短前衣身，以对齐后衣身。,图21,前中心搭门交错(图22) 挺身体型的人与屈身体型的人相反，在BL(胸围线)以上部分后长过长，又因前长太 短，所以，前下摆会过分重叠，而后衣身松懈。 补正方法是：将后衣身的上部向后中心侧移动，提高合印记号，而将其分量在前衣身的下摆放出来，袖窿要稍微开深些。,图2

26、2,后背余皱(图23) 肩宽与背宽太宽，而后衣身全体松懈，衣袖缝合线低落下去的时候，易起余皱。 补正方法是：减小背宽。肩宽与侧缝合线。又肩宽合适而仅腋下缝合线附近的宽度太宽时，要减小背宽以下部分。但，腋下缝合线附近的宽度，是经常需要有一些余量的，注意不要过分减小。,图23,前端浮离（图24） 一扣扣子，前中心会浮离，解开扣子，前中心下摆会过分敞开，这是由于前长过长所致，所以，如图将前衣身的上部倾下来补正。,图24,背部横皱(图25) 这是稍微挺身体型的人会出现的皱纹，在背上横方向的出现长而几乎可以折叠的余皱。 补正方法是：要整个的降低后领口，因此，SNP(颈侧点)也要降低。,图25,突皱(图2

27、6) 在颈部挺身体型所出现的皱纹。 补正方法是：以后领口为中心深开下去。领口尺寸太短的时候，在后中心放出来。这种时候，领子缝合尺寸也要改长。,图26,出现于前腋的皱纹(图27) 自前腋向领口斜方向出现几乎可以折叠的皱纹时，是SNP(颈侧点)浮起而袖窿会非 常紧。 补正方法是：将SNP(颈侧点)向肩端侧移动，袖窿要稍微往下深开。,图27,斜皱自SNP至袖下的斜皱(图28) 这种皱纹出现的原因有两种：1由于前肩的伸展不足，堵塞于锁骨而出现的皱纹；2由于NP(颈侧点)过于离开颈根，而出现的皱纹。 补正方法是：使SNP(颈侧点)靠中心侧而改领口即可。又前肩的伸展不足时，实缝时，充分伸展以使其能合乎身体

28、之凸凹。这时肩垫的厚薄与位置也要十分斟酌,图28,出现于后领口周围的皱纹(图29) 这是端肩时会出现的皱纹，因其肩膀高耸而肩端不足，所以牵吊，领口周围余出来而出现如波浪般的皱纹。 补正方法是：降低前后的领口与SNP(颈侧点)而补正。或这样时不要垫肩就可以了。,图29,出现自肩到袖孔的斜皱(图30) 这是在窿肩的人所多见的皱纹。此体型的人是因其肩膀垂低，所以袖窿变得拘束，而自肩到袖窿会出现斜皱。有时候甚至会变成拔领(领子往背后掉落而露出后颈来)。 补正方法是：将袖窿深挖下去，肩端也要降低，唯尽可能厚垫肩于肩端，而不削短，即形状较能整齐,图30,举手臂时衣身往上吊(图31) 这是袖窿开得太深的结果

29、，举起手臂时，衣身全体会往上吊而不自由。 补正方法是：前后衣身都降低领口与肩，袖窿的深度要改浅，又衣长之不足，要在下摆放出来订正。,图31,向前伸手臂时袖子往上吊(图32) 手臂下垂时，是没有任何缺陷的，但向前伸出手臂，不但袖子往上吊，袖窿也会变得拘束。这原因是：因为自背宽以至袖窿下附近的宽度不够。又侧缝的厚度之不足，也有袖山太高等的附带的原因。 补正方法是：要加宽前侧缝与后中心。袖山要如图稍微降低，袖宽要在外袖缝合线上放出来。袖长之不足，要在袖口订正。,图32,袖山太高(图33) 袖山太高，则举手时不自由。 补正方法是：降低袖山，而将其分量在袖宽与袖口放出来订正。,图33,袖山太低图34)

30、袖山太低，则如图会出现皱纹的。袖山之高低，是必须依其衣服之目的而斟酌加减。例如内衣类是尽可能放低袖山，而以好穿为目的，所以，当然有这样的皱纹出现。但在形状置重点的上衣类，是袖山太低而出现的皱纹时，必须补正。 补正方法是：在底袖缝合线处，降低袖山弧线，即袖山会变高了，就可以了。,图34,衣袖缝台的位置太耀前的袖子(图35) 衣袖缝合的位置太靠前，或挺身体时，在袖子之后侧会出现斜的皱纹。 补正方法是：为要修改衣袖缝合，使其后面会高上来，而将其合印记号稍微往后侧移动。又挺身体的时候，是格外袖缝合线稍微减短。,图35,衣袖缝合的位置太靠后的袖子 （图36) 与前者相反，是衣袖缝合的位置太靠后，或屈身体

31、时，在袖子之前侧会出现斜的皱纹。 这时的补正方法是：将衣袖合印点稍微向前侧移动，使其靠前而重新上好袖子。,图36,领子往下掉(图37) 领子会掉下来，是由于脖子长，以及由于衣身裁剪上的不完备而致。 补正方法是：后衣身、前衣身均追加领孔。再把领腰、领宽加宽约0.3cm0.5cm。,图37,领子太高(图38) 与前者相反，领子过分升高，是由于脖子短的时候，以及因为衣身之裁剪方法不好而致的。 补正方法是：挖下(往下深开)领口，领子也将领腰与领宽改窄0.3cm0.5cm。,图38,领子远离脖子(图39) 领口太大时，或颈部曲身体时所能见到的情形 补正方法是：提高后衣身的领口而改小，前衣身是将侧颈点)向

32、前侧挪出来降低。,图39,第四节 男西服的款式变化（原型法）,一、双排戗驳头四粒扣西装 设计说明（图40） 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感，不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆两种。 扣的位置可依据设计或流行情况而变化，有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮扣二个装饰扣的为多。 使用量 表布140cm幅宽280300cm 里布140cm幅宽150cm 粘合衬90cm幅宽100Gm,图40,制图要点(图41) 后身和袖子与单排扣的男西装相同。 前身、领子 前中心的搭门量为7cm，第一粒

33、扣的位置决定驳头的长短，如果扣二粒时，扣位与袋口平齐；扣四粒时，第一粒在腰围线上。注意驳头的剑尖不要过窄，尖的角度与领子可根据爱好适宜变换。,图41,二、单排三粒扣平驳头西装 设计说明（图42） 与前面(单诽二粒扣的西装)相同，只是缩短了驳头的长度，钉三粒扣，是比较流行的造型。使用量：可参照“单排二粒扣的西装”使用量。,图42,制图要点(图43) 第一粒扣位定在腰围线向上10cm处或是定在腰围线与胸围线的中间，驳头的长度变短，驳头与领子的宽度以及刻口都要相应减小。后身和袖子与二粒扣的男西装相同。,图43,三、休闲西装 设计说明（图44） 休闲西装就是轻松穿用的变型西装，种类也有很多，但这是与单

34、排三粒扣西装的轮廓相同，胸部和腰部的口袋作成贴袋，胸部、腰部、臀部的余量加放增大，整体宽松，领子或贴边也可采用配色材料加以装饰，制作时加明线装饰缝。,图44,这种上衣无里布制作时可夏天穿用，有里布制作时可春秋及冬天穿用。材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物，法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等，可以广范围的使用。 使用量(只是上衣) 表布140cm幅宽 170cm 里布140cm幅宽 150cm 粘合衬90cm幅宽 100cm 制图要点(图45),图45,袖子制图参照基本型的西装，衣身与领子的制图几乎与单排三粒扣的西装相同。扣位及个数可根据流行情况适当变化。胸部和腰部的贴袋因其是休闲装，所以可加袋盖

35、，或打对裥褶，或线条装饰，可自由变换。 对于有毛绒的衣料，样板排板成同一方向。 四、肥胖体型用单排二粒扣西装 设计说明（图46） 所谓肥胖体型是与标准体型相对而言的。肥胖体型是腹部脂肪过于肥厚且向前凸出，腰围与胸围的差缩小或是腰围等于胸围，由于人的肥胖程度并不是都一样的，所以，制图必须要合乎其体型。根据人体特殊的部位，恰当地利用收省、重叠、展开、加放松度、修改尺寸以及归拔熨烫等工艺操作方法，使服装达到合乎特殊体型的要求，起到穿着合身、适体、美观的作用。特体服装已成为服装生产中的重要组成部分。,图46,参考尺寸： 胸围(B)102cm 腰围(w)98cm 臀围(H)105cm 肥胖量的计算方法：

36、 胸围B 102cm 实测 98cm 12cm 标准 90cm 标准W 90cm 差 8cm 肥胖量W实标8cm 制图要点 肥胖体型的人因腹部向前方凸出，所以，比标准体型稍微成挺胸体状态，因此，前身原型在前中心线上胸围,线向上1cm，增加前长，颈侧点向后移动。但如果肥胖体型是驼背体时，就没有必要剪开这1cm了。 在前身腰围线上放出肥胖量的14，取中点与胸围线的前中心相连结，而延长到下摆线向下2cm，此点与WL上肥胖量的l4相连，即成为肥胖体的前中心线，然后再向外侧放出搭门宽。为了使前身能合乎腹部，在腹部要收肚省。 除前衣身外，其余的制图(包括袖子)与标准体型的西装结构制图方法基本相同，只因全体的尺寸大了，所以，袖口和口袋要比普通的做大一些，来配合同衣身的平衡。 肚省的处理（图47） 制图完毕后，前衣身要把下摆的余量转移到袋口位置上，即成为袋口处的肚省缝份。,图47,