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1、中华传统服饰,梁雨溟,目录,一.前言 二.服饰的起源 三.服饰的原料和制作 四.各个朝代服饰的形制与特色 五.结语,一.前言,衣、食、住、行是中国古代文化的重要组成部分，其中以“衣”为首，足见服饰深远的社会影响。除御寒、审美、标志等基本功能外，古代服饰在各个朝代的特色各不相同，具有其独特的服饰制度，并与中国传统文化相结合，发展出灿烂、独特的中国古代服饰文化。,二.服饰的起源,服与饰是什么关系？ 最初的服饰是什么样子？ 服饰最早的作用是什么？,三.人类服饰的三大功能：,人类服饰的三大功能： 一是实用功能，包括阻挡来自自然界的各种侵袭，以及遮羞，防晒等。 二是审美功能，即在衣装打扮中体现对美的追求
2、； 三是标志功能。尤其是在古老的中国，服饰具有标志等级的功能。并且通过色彩，式样，图案反映出来，从而形成了中国传统服饰文化的一大特色。今天的军服，校服，工作服等，则是古代服饰的标志功能的变种。,四.服饰的原料与制作,服饰的原料一开始是极为低级的.原始人类为了遮挡严寒,风雨,日晒以及各种动物的侵袭,将草葛藤萝,树皮花叶,兽皮鸟毛裹在身躯上,这就是最早的衣服.,最早的服装文化,一万多年前的山顶洞人用兽骨制造的针穿上兽筋,用石,骨利器割开兽皮,并按自己的身体的大致形状进行简单缝合,这就是最早的服装文化了.,审美意识的产生,审美意识的产生,人类将石子，兽牙，兽骨，海紺等串在一起佩戴，还有文面，绘身，梳
3、理发式等，这就是最早的“装饰文化”。,纺织的发明,距今约五六千年的时候，人们学会了利用兽毛，野生植物纤维编织物品，进而发明了纺织，将服饰文化推进了一大步。,服：一切蔽体的东西,饰：服装本身包含的美化人体的功能,服与饰：不可分割的整体,中国对世界服饰文化的贡献,中国对世界服饰文化作出巨大贡献的是蚕丝纺织衣料的出现。中国是最早养蚕，缫丝，织绸的国家。距今四千多年前江浙一带发现了绢片，丝带，丝线等。周代的蚕桑业相当发达，诗经中多有体现。,棉花解决了中国平民的穿衣问题,对丝织品冲击最大的是棉花的种植，产量高，质地牢固，深受老百姓欢迎。南宋后期得到普及，明中叶，棉织品基本取代了丝织品。丝织品基本上只供上
4、层社会和对外贸易。,棉花实物,缝纫：一万年前出现 纺织：6000多年前 养蚕和丝织：5000年前,骨针、石骨项链：新石器时代晚期（昌都卡若遗址出土）,新石器时代的纺具与织具 半坡遗址、河姆渡遗址,原始兽皮衣（想像图） 原料：兽皮 颈饰：贝壳、兽齿,原始社会舞蹈陶盆：新石器时代 舞人形象：窄袖上衣和半球形齐膝短裙,服饰最原始的作用 保护身体 保护躯干：衣服 保护头部：帽子 保护足部：鞋子,姜寨彩陶人面纹,新石器时代鞋型皿,三.各个朝代服饰的形制与特色,夏商周服饰：等级分明 春秋战国服饰：创新多变 秦汉服饰：英姿飒爽 魏晋南北朝服饰：丰富多彩 隋唐五代服饰：由简入奢 宋代服饰：清新自然,古代少数民
5、族服饰：融合变化 元代服饰：简朴传统 明代服饰：端庄艳丽 清代服饰：独树一帜 民国服饰：欧风东渐,1.先秦时期的服饰,西周是礼制社会,等级分明,士农工商. 劳动者均着短装，佩戴蚌，螺等饰品。 统治者峨冠博带，佩戴玉石，玛瑙。 带，以其色彩，图案标志身份等级。,以服饰色彩标志尊卑,春秋时期战乱频繁,礼崩乐坏. 早期还是以服饰色彩标志尊卑,以紫为尊。,夏代：等级差距出现。 奴隶主、富人和平民的服饰价值及精致水平有极大不同。 夏代已经出现丝绸、麻布，但尚未有关于服装款式的物证。,右：玉臂环、玉琮 二里头文化,左：兽面纹牌饰 （高级贵族专用） 二里头文化,商代,由左图可以看出，商代服饰已具备以下几个特
6、点： 1.袖小而衣长不及踝，头发剪齐到颈后，又像将发辫盘至头顶； 2.后裾下垂齐足，前衣较短；前挂斧状事物，即后来文献常说的“蔽膝”（围裙）； 3.头上或带尖帽或带头巾，类似后代苗族服饰； 4.短衣齐膝，衣服上有花纹。,上图：商代陶俑（安阳出土）,商代跪坐玉人 河南安阳出土,夏商的纺织业,夏商时期已经出现麻、纨、纱、丝绸等多种纺织物，同时养蚕较为普及，纺织工具的更新也给纺织业注入了强大的活力。,与纺织有关的甲骨文：蚕、桑、丝、裘、衣,商代贵族女性饰物,左图：玉珠管项链 上图：凤 河南安阳小屯妇好墓出土,右图：玉笄 河南安阳小屯18号墓出土,西周服饰,“十二章”纹样 该纹样在思想意识上，具有巩固
7、统治阶级皇权的功能，所以被后世历代王朝采用，一直沿用至清朝。,图为“十二章”纹样，分别是：日、月、星、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻,西周对服饰规定极严，对礼服、便服的穿着都有十分苛刻的规定，甚至详细到何时穿哪种颜色的服装。,袍在西周时期作为便服被使用。 左图为西周袍服铜人俑，身着臣子袍，与王侯所穿的服饰有很大差距，这些都是周礼所确定的礼制,西周服饰对后世的影响：“君子无故玉不去身”,玉以其独特的材质、色泽成为“石之美者”，并且玉材加工难度高，还被赋予了更为深远的意义，比如“温润而泽”象征“仁”，“缜密似栗”象征“智”等，因此佩玉在商代就成为了时尚。到了周代，人们认为君子德行须像玉般
8、高洁，因此才有了“古之君子必佩玉”的说法。,上图：玉（王央），西周 下图：玉瑗，西周,诸子的审美观是怎样的？,春秋战国时期，诸子除了在思想领域出现了“百家争鸣”以外，在服饰领域的审美观也出现了这种局面。因此出现了各诸侯国、各民族之间的衣冠服饰明显不同的现象。,彩绘车马漆奁：战国,孔子：服饰应合乎“礼”； 道家：被褐怀玉，顺其自然； 墨家：衣必常暖，然后求丽；,齐桓公：高冠博带，紫服为美 晋文公：大布之衣 越王勾践：剪发文身 赵武灵王：改穿胡服 齐景公：极尽奢华,曾侯乙墓：束带男俑,深衣即最早的长袍，自西周出现，春秋战国时期达到流行顶峰。商周时期流行的上衣下裳几乎完全被深衣所取代，对后世长袍的流
9、行产生了深远影响。,长袍之祖：深衣,右图：深衣剪裁图。图为合理的剪裁；图为另一种剪裁方法；图为裁勾边图,为改变与北方游牧民族对抗的劣势，赵武灵王力排众议，决定改穿胡服，把裳去掉，改成合档长裤。同时，赵武灵王还改进了靴子、帽子和腰带。在以后的岁月里，短衣长裤逐渐成为汉民族服装式样的重要组成部分，直到今天。,赵武灵王“胡服骑射”,战国：银胡人武士像 头戴胄，穿短衣，合档短裤，双臂有护臂，脚穿行滕，跣足。,从冠开始 美丽人生,春秋：青铜盔帽,战国：戴冠玉人及复原图,春秋战国时期，人们极重“冠”的佩着。当时的冠，称之为首服或元服，分为冕、胄、巾等多种。“冠礼”是儒家思想的典型产物，是古代男子的成人仪式
10、。,秦朝军装：英姿飒爽,西安秦始皇陵墓出土的高级将军兵马俑，身穿双重长襦，下着长裤，外披彩色铠甲。据史料记载，秦人崇尚黑色，秦始皇规定黑色为最上，是秦朝的尊贵、主流之色,汉代女子服饰,汉代宫廷中，所有的贵族妇女无不为了取悦君王或者男子费劲心思地梳妆打扮。汉宫中流行长发、挽髻，甚至出现了填充的假发。 汉代女子的服装款式，基本还是以深衣为主，贵族妇女的礼服就采用深衣制，其特色在于衣领，如果多穿几件，衣领就一层层地露了出来，最多的时候有三层，被成为“三层领”。 汉代女子为取悦男人，还在衣服里佩戴香囊，用香料沐浴、熏衣，甚至用掺有香料的灰泥抹墙。,汉代妇女的曲裾深衣 曲裾深衣是汉代最时尚的女装款式。这
11、种服装通身紧窄，长可及地，下摆呈喇叭状，行不露足。,水袖，是秦汉时期出现的一种特殊服装。它的特点是将平常衣袖的袖端接出一截来，再装上窄的假袖，来增加舞蹈的美感。,下图：汉代. 水袖舞伎俑,上图：汉代. 彩漆奁,汉代妇女的发式,高式发髻、圆髻等多种发髻 “珥”、“步摇”、“胜”等首饰,裤子最早出现要追溯到春秋，当时的裤子只到膝盖以下，叫做“袴”，到了汉代，裤子才得以完善。汉代的裤子已经有了裆，但是没有缝合，像今天小孩子的开裆裤。而赵武灵王的改革使全裆长裤在骑士中得以出现，但是没有流行起来。,裤子：朴素实用,汉代裤子纹样（新疆民丰县出土）,魏晋风度：褒衣博带,“翩若惊鸿，惊若蛟龙”，魏晋时期的人们
12、非常讲究风度气韵，于是轻薄飘逸的“褒衣博带”成为全社会的流行服饰。男子袒胸露臂，追求轻松、自然；女子则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，展现优雅的风姿。,顾恺之：洛神赋图（局部）,魏晋时期妇女服装承袭秦汉遗风，吸收少数民族特色，不论是贵族女子还是普通女子，服饰的款式基本都为上俭下丰。洛神赋图中的神女，其服饰世上少有，身披明亮的罗衣，带着精美的佩玉，头戴金银翡翠首饰，全身挂满闪亮的明珠，脚穿有花纹的远游鞋，拖着薄雾般的裙裾。,奢靡异常的魏晋女装,魏晋时期汉人男子的服饰,北魏： 裲裆陶俑,北齐： 大袖乐俑,随着民族融合的不断深入，男子的服饰也复杂多变起来，其中最为流行的是“裲裆”和大袖衫。,胡汉交
13、融、胡服汉化,西晋末年，由于统治者的腐败，晋室被迫南迁。近百年间，五胡十六国交替出场，少数民族统治者强行推广胡人服装，胡、汉两种服装各不相让，不断融合，不经意间都发生了很大变化。,北魏：陶风帽立俑,魏晋军旅服饰：明光铠,由于冶铁技术的发展，魏晋南北朝时期的士兵防护服中出现了比秦汉时期更为完备的铠甲。 明光铠是一种在胸背处装备金属圆护的铠甲，因这种圆护在太阳照射下发出明光而得名。明光铠的腰部以革相束，下配大口缚裤。到北朝末年，已逐渐成为最主流的军旅服装形制。,明光铠展示图,时尚妆容和发髻,魏晋南北朝时期，面部装饰成为贵族妇女打扮的一个重点。不仅各种化妆方法层出不穷，还发展出了名目繁多的发式，时尚
14、缤纷，乱人眼睛。,东晋：女史箴图 此画提供了当时贵族妇女使用铜镜和梳妆用具的情况，十分珍贵。,魏晋：冬寿妻子坐话图 这幅画展示了魏晋贵族妇女的假发髻,隋朝服饰由简入奢,隋文帝厉行节俭，衣着简朴，在服饰上并没有严格规定，对等级尊卑也不是很在意。到了隋炀帝时期，由于经济的恢复，崇尚华丽铺张的风气日盛。隋末的华丽之风一直延续到了唐代。,隋文帝像,唐朝时期除政府官员按制度穿用规定花色的官服外，一般生活服装流行图案花式丰富多彩。唐代丝织技术极度发达，乃至外国人首次接触中国，就是从丝绸开始的。,锦绣壮观：唐代服饰图案,唐：凤衔花枝纹,唐代服饰,唐代是中国封建时代的顶峰,疆域辽阔,国力强盛,民族融合. 服饰
15、色彩艳丽,式样自由奔放.,唐弈棋仕女图,左图： 唐绫地花鸟纹刺绣,上图： 唐绯色流云纹织 金锦半臂裳（上） 唐绯色莲花流云纹 织金锦袈裟（下）,一代女皇：武则天,唐朝一代女皇武则天执政44年，如此长的时间里她的政绩丝毫不逊于历史上任何一个成功的帝王。她擅长用服饰等手段拉拢人心，她赏特制头巾予宠臣，并制作了新式绣袍，从而成为明清时期“补子”的前身。,武则天像,唐金框宝钿玉带銙,浪漫开放的唐代女装,中国传统礼教对于女性要求非常严格。“三纲五常”、“三从四德”不仅束缚了女子的行动，而且还桎梏着她们的思想。男子们总是要求女子把身体包裹起来，任何稍有裸露的地方都会被视为放荡。但由于唐朝国风开放，女子的地
16、位相对有所提高，这种提高表现在服装上，于是形成了独特的浪漫主义风格。,唐菩萨像 此菩萨穿圆领上衣，披帛，袒露双臂，曲线优美，光彩照人，体现出唐代开放的国风.,唐宫中红衣舞女图 壁画中的舞女头梳高髻，身着圆领露胸短袖衫，下着彩条长裙，上着红色披帛，左臂向上方倾斜，右臂向下伸展，优美动人。充分展现了唐代女性服装飘逸、浪漫的特点。,大唐女子的流行服饰,前面提到的“慢束罗裙半露胸”并不是什么人都可以的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸装。唐代广为流行的女装款式仍是襦、袄、衫、裙、半臂等品类，值得一提的有女裙和半臂。,唐仕女图,唐吹笛乐女图 壁画中吹横笛乐女，梳双环髻，穿白色小袖衫，红色半臂，红白间色裙
17、，笏头鞋，系腰。,唐簪花仕女图 此女身穿明衣，高腰石榴裙，帔帛，高髻簪花，为唐代十分罕见的新潮服装。,多姿多彩的 特色服饰,长安，作为一座国际化大都市，经过东西方文化的互相碰撞，创造出了一些奇异多姿的特色服饰。其中，回鹘装对唐代宫廷和贵族妇女影响最大。,唐安西榆林窟壁画 图中人物为典型的回鹘穿戴形象,唐代美容,唐妇女美容工具 这一套美容工具包括盛放各种胭脂和化妆品的盆盘、梳子和用来修眉的镊子等。可见，古代妇女在化妆上是煞费苦心的。,抹胭脂在唐代可以说是最常见的美容内容，唐代女子涂抹胭脂都非常厚，此外还有另外一项非常重要的步骤，那就是点唇，点唇的手法非常多，光是晚唐三十几年的时间，点唇的样式就出
18、现过十多种，可谓千变万化。,从韩载锡夜宴图看五代十国服饰,五代韩熙载夜宴图,宋代服饰：清新自然,宋代后期国力衰弱,但文化艺术却达到了顶峰.书法,绘画,诗词,工艺美术登峰造级.,宋小庭戏婴图 很好地展示了宋代儿童服饰,宋朝：麻桑之富 衣被天下,我国是世界纺织业的发源地，有着悠久又漫长的历史。中国纺织业的特点是！北宋以前以丝麻织业为主，南宋以后棉布成为最普遍的衣料。宋代作为一个承上启下的年代，纺织业相当发达，织品也相当丰富多彩，其中丝织品最为突出。,南宋罗镶刺绣花边单对襟衣,缂丝是一种珍贵的丝绸产品，能够逼真地织出绘画作品，在花纹部采用通经回纬的方法织制，因此在花纹和地纹的连接处出现明显的断痕，像
19、刀刻一般，“缂丝”因此而得名。,北宋缂丝紫地花卉鸾鹊,宋帝王服饰,帝王服饰是整个服饰制度的基石和准绳，这在宋代以前的各朝服饰文化中都能找到很好的论据。因此当中国服饰史发展到宋代，皇帝的冕服式样和配饰着实让宋人头疼了一阵子，并且还以为皇帝的大裘冕是否合古制发生了几番争论，热闹非常。,宋太祖像,宋代官服有明确的等级之分，显示了穿着者的地位和等级。 宋代常服三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服寿 后元丰年间改为四品以上服紫，六品以上服绯，九品以上服绿。,中兴四将之韩世忠、刘光世 图中居左者为戴四带巾、穿圆领窄袖袍、腰束銙带的韩世忠,下图：玉銙大带展示图,等级的标志：腰带,左图： 宋缠
20、枝花卉纹金带 带上缀有一排方形或圆形的饰片，用数量和质料来区分等级。,薄罗衫子薄罗裙,大袖衣展示图 大袖衣原是宋代皇后嫔妃的常服，以后传到民间，成为宋代贵族妇女的礼服。,宋朝服饰虽然总体上呈现清新自然的风格，但是贵族妇女的服饰依然是华丽的，不过比起唐朝来，还是要逊色一点。,宋对镜理红妆图 河南禹县白沙出土的壁画描绘了贵族妇女的服饰形象：穿褙子、梳冠梳发髻。,北宋银梳 江西彭泽县出土,宋代妇女首饰,北宋耳环 江西彭泽县出土,从清明上河图看宋代平民男子衣着,各个时代的文献和文学艺术作品最能记载当时的社会生活状况，透过清明上河图等作品，我们不但可以看到宋朝平民生活的详细图画，还可以看到他们服饰打扮的
21、细节。,文人 戴巾子，穿交领长袍，靴履，长裤,担夫 带巾帕，穿短衫，麻鞋或草鞋,商贾 戴巾帽，穿圆领襕衫，足蹬靴履,相传，韩琦在扬州任职期间，他的官署后花园里有一株芍药分开了四杈，每杈各开了一朵花。这四朵花颜色十分特别，当时的人们称这种芍药为“金缠腰”，也叫“金带围”，十分罕见。民间流传，扬州一旦发现了“金带围”，城中就要出宰相了。 韩琦觉得园中开出“金带围”，机会难得，想邀请三位客人一同前来观赏，以应四花之瑞。当时王珪、王安石都在扬州城，韩琦便将二人请到府上。可这时还缺少一个人，韩琦就临时找来一位路过扬州的朝官陈升之凑数。四人于花下饮酒作诗，还把四朵“金带围”摘下，各自簪戴在头上。 令人难以
22、置信的是，在此后的三十年间，韩琦、王珪、王安石、陈升之四人，竟先后都做了宋朝的宰相，“四相簪花”的故事从此流传开来。,簪花又称插花，是将花朵插在发髻或冠帽上的一种装饰方式。这是中国古代妇女非常喜欢的一种饰品。而在扬州博物馆珍藏着一幅四相簪花图扇页，却刻画了宋时扬州城内，几名男子围坐一起簪花的情景。这是怎么回事呢？,清李墅四相簪花图,宋代文人的巾帽,由于幞头变成了帽子，并成为文武百官的规定服饰，所以这个时期的一般文人雅士，又恢复起古代的幅巾制度，以裹件为雅，称为“高装巾子”。东坡巾相传是名士苏东坡所带的巾，是用乌纱做成的两层的幅巾，前后左右各折一角，就好像一个桶。当时的人就模仿他的样子戴这种巾，
23、并把这种巾成为“东坡巾”或“子瞻巾”。,戴东坡巾的苏东坡,宋代平民女子服饰,理学家一声“灭人欲”从天理的断喝，不但使能让肌肤若隐若现的薄纱衣不见了，就连帔帛也从宋朝女子肩上飞到壁画上去了。取而代之的是紧掩脖颈的高领上衣，外面要罩长袍，长袍外还要穿“襦”或者褙子。受到“程朱理学”思想的禁锢，宋代女装呈现了拘谨保守、色彩淡雅恬静的特点。,名伎李师师像 李师师是宋代京城一代有名的歌伎，琴棋书画、诗词歌赋都大略通晓。其衣着扮相更为她平添了几分娇艳美色。,残酷的缠足之风,缠足起源于南唐，但真正成为一种普遍的习俗，还是在宋朝。宋朝妇女都用一条狭长的布条，把脚紧紧地裹住从而使脚骨变态，足弓缩小，等脚型固定后
24、，穿上尖头鞋。以后日复一日加紧束缚，最后只能依靠指端的大拇指行走。 层层包裹，一步一步完善起来的“三寸金莲”，不仅把中国妇女的脚裹了一千年，也把中国妇女禁锢了一千年。,南宋绣花女鞋 福州黄昇墓出土,胡汉合流：百花齐放,中华服饰在公元11世纪至14世纪这段时间，又一次出现了胡汉合流。契丹、女真、党项、羌、蒙古等族的民族服饰与内涵丰富的汉族文化在不断地摩擦、递进中，先是互相排斥，再互相融合，然后在融合中得到发展，不可逆转地形成了一些全新的文化元素。这些元素首先便表现在图案及纹样上。,契丹缂丝花鸟纹袍服片幅 图案上部为开光云肩，内有一象征太阳的三足乌，因其部位在袍服肩部，因此推测与皇帝冕服之“肩挑日
25、月”纹饰相关，其它花鸟纹形式与北宋的紫汤荷花等相近。,上图： 西夏缂丝穿枝莲纹 哈喇浩特出土,下图： 元棕色四经纤罗绣花女夹衫纹样局部,辽朝服饰：一国两制,契丹人建立辽国之时，其衣冠制度仍然不很完备。辽太宗即位后，才在后晋服饰的基础上建立了自己的衣冠制度。以辽制治契丹，以汉制治汉人，采取了“一国两制”的服饰制度。,上图： 契丹金花银靴,左图： 左衽窄袖长袍展示图,辽出行图局部 内蒙古出土辽朝墓壁画描绘了当时契丹贵族的服饰面貌：女子头戴瓜皮小帽，身着长袍，腰系锦囊，男子头戴黑色皮毡帽，身着窄袖长袍。,契丹玉配饰 内蒙古陈国公主墓出土的动物形玉佩，下用金链缀有鱼形、双龙、双鱼、双凤、龙鱼形兽五件玉
26、饰。,有趣的契丹发式,契丹琥珀耳坠 内蒙古陈国公主墓出土,西夏服饰：由简到繁,宋仁宗宝元元年（1038年），羌族中的一支党项族的首领元昊称帝，建国号为大夏。到了宋明道初年，其首领元昊在兴庆创立官制，才正式确立了衣冠服制。后来夏服饰的种类逐渐繁多起来，男女服饰的款式多达几十种。,西夏王妃像 敦煌莫高窟409窟,西夏王供养像 敦煌莫高窟409窟,西夏男供养人像 敦煌莫高窟148窟,金朝服饰：传统自然,金朝的服制较辽朝完善得多，它不仅继承了辽朝和本国的服饰传统，还采取汉族服饰形制，尤其是冠服制度，更多地吸收了唐、宋王朝汉族官员的服饰成分，但相对而言较为朴素自然，这一时期的金朝服饰体现出一种传统和自然
27、相结合的风格。,圆领窄袖袍展示图,左图：猎士归猎图,右图：金罗地绣花鞋,蒙古族传统服饰,元人也是游牧民族，经济、文化的发展落后于汉族，衣着也非常简朴。占据中原后，在生活习俗方面受到汉族的影响，服饰才日渐华丽，逐渐形成了具有蒙古族传统特色的服饰风格。,元文官像,元统治者服饰：辫线袄子,元代统治者穿的袍子为交领窄袖，腰间打成细褶，用用红紫线横向缝纳固定。这种袍元代称为“辫线袄子”，明代称为“曳撒”，仍作为出外骑乘之服。,辫线袄子展示图,蒙古族发式,蒙古族的头发式样很有特色，流行辫发和髡发。还有一种很像汉族小孩子留的三搭头的“婆焦”发式，很受蒙古族人推崇。这种发式先把头顶上斜向交叉两道直线，把头发分
28、成四部分，脑后部分剃光，头顶前部可以剪齐或者修饰成桃形、尖角形等式样，左右两部分的头发编成辫，结为环形，从耳旁垂至两肩，名字叫“不狼儿”。,蒙古人婆焦发型,元代笙帽,蒙古族的帽子很有特色，一种是圆顶的“笠子帽”，另一种是四方形的“笠子帽”，也叫“瓦楞帽”。用四个大小相同的梯形毡片缝成帽身，上面再加一个帽顶。这种帽子在当时极为流行，不论汉人、蒙古人都可以使用。,元带瓦楞帽的男俑,“质孙服”和“顾姑冠”,元代立国中叶，即创立冠服制度，采取古今兼存的服制。蒙古人保持了其原有的民族服饰，并在一定程度上汉化，仍体现出元代服饰的民族特色：一是蒙古族男子穿的“质孙服”；二是蒙古族女子戴的“顾姑冠”。,元元世
29、祖忽必烈像 此图为元代宫廷画家所画，从中可大体看出“质孙服”的风貌：元世祖头戴锦帽，身着锦袍，衣服和帽子的颜色一致，突出了质孙服的整体效果。,元元世祖后像 蒙古女子多穿交领袍服，外系彩带，胸部以彩带束起。婚后，将头顶至前额的头发剃光，着宽大长袍，戴“顾姑冠”。此图中元世祖后头戴珍珠饰“顾姑冠”，纳石矢金锦衣缘。,黄道婆与棉花革命,元代纺织发明家黄道婆，是元代历史上了不起的人物。黄道婆将从黎族人那里学来的棉纺织技术进行创新、传播，掀起了一场持续数百年的“棉花革命”。不但使棉纺织品取代了麻织品成为生活必需品，还迅速推动了长江下游棉纺业的发展。黄道婆因此成为中国纺织业的始祖。,黄道婆石像,元耕织图,
30、明代：缤纷的衣料和纹样,明代的丝绸种类很多，包括缎类、绢类、罗类、纱类、绒类等，可谓种类繁多。与之相比，明代服装纹样更加丰富多彩。除了采用传统的龙凤纹样，明代宫中服装还采取一种极具特色的应景花纹。,明八瓣团花纹织锦 此匹织锦以八瓣团花纹，在格子藻井内填入莲花、菱形和六角形图案。,华丽的节日补子花纹,明元宵节灯景花纹补子,明中秋月兔花纹补子,右： 明端午节牡丹花纹补子,明代服饰的象征意义,装饰纹样要求形式美与内容吉祥相统一是我国服饰艺术的一个特色，明代的服装纹样以其华美的图案，向世人展示了其丰富的象征意义。,上图：龙纹，专制权威的象征 下图：牡丹纹，富贵的象征,灵芝寿字纹：长寿的象征 明万历平金
31、彩绣灵芝寿字纹方补，此补为“万寿节”时宫中所穿。,好龙的明代皇帝,上图： 明缂丝十二章衮服 北京定陵出土,下图： 善翼金冠,龙，在上古时期只是人们心目中的一种神异动物，还带有一定的平民性，但在中国人的心目中却占据着奇特的地位。到了唐宋时期，统治阶级为了利用人们的龙崇拜心理，不但自诩为龙种，还垄断了龙形象的使用权，严禁民间使用龙的图案，甚至还严禁百姓提及龙字。到了明代，龙更成为帝王独有的徽记，正式形成了在皇帝服装上绣大型团龙花纹的礼仪制度。,左：柿蒂形过肩龙袍复制图 右：缂丝十二章衮服中的团龙特写,“衣冠禽兽”：明代文武官员服饰,最能衬托大明皇帝的龙形象，当然就是禽和兽了。所以明代官员的服饰规定
32、：文官官服绣禽，武将官服绘兽。“衣冠禽兽”在当时逐成为文武官员的代名词。,明代官员像 此为穿仙鹤补的明朝一品文官,明文官补子,明武官补子,凤冠霞帔的几度变迁,“凤冠霞帔”，可以说是明朝妇女的最高追求目标。一方面是因为它是高官们的夫人穿用的，自然身价不凡；另一方面，从它的造型和做工上来讲，也是华美至极。所以凤冠霞帔就成为荣耀的标志，成为旧时富家女子出嫁时的装束。,下图： 明皇后霞帔展示图,上图： 明孝靖皇后凤冠 上有九龙九凤,明唐寅 王蜀宫妓图轴,男子一般服饰：仪态端庄,古代的劳动人民，往往衣着朴素，精美的丝绸和印花布都只能是上层社会的奢侈品，平民是没资格穿的。所以，明代的平民，与元代的一样，都
33、只能穿暗褐色的衣服。,明人肖像画局部,明代有句民谣说：“二可怪，两只衣袖像布袋。”这种衣袖像布袋的衣服就是背间中缝直通到下面的斜领大袖袍，明代成为直缀。这种款式的衣服衣身宽松、衣袖宽大，四周镶大宽边，前面系上两根带子，膝下拼一横幅为襕，故又称襕衫，是古代家具常服。,明圆领大袖衫 江苏扬州出土,明代妇女首饰,上图： 明牡丹莲纹金钏镯子 右图： 明累丝嵌宝石金凤簪,明代帽子,明代帽子种类很多，可以说是历代王朝中帽子头巾最多的一个，于是帽子头巾就成为明代男子服饰最有特色的一部分。 “网巾”是用黑色的绳子、马尾和棕丝编制而成的，与今天妇女们所用的发网形制很相似，只是这种网巾要大很多，可以覆盖整个前额。
34、,上图： 网巾复原图,左图： 戴网巾的农民 选自天工开物,明代流行的其它帽子,服饰精华的夸张再现：戏服,清宫戏衣女靠 戏衣分为盔头类、衣类和鞋类，盔头类有冠、帽、盔、巾之别；衣类有袍、衣、铠甲（靠）之别；鞋有厚底鞋、朝靴、软鞋之别。,乱弹腔戏穆柯寨,入关前的满族服饰,入关前的满族人社会是有很严格的等级差别的，貂鼠、青鼠、狐貉或羔皮等贵重的毛皮是供贵族穿用的，而平民则只能穿鹿皮或更差一些的牛、马、猪、羊、蛇等类皮衣，缝制得也很简单。满族男子还穿“多脸鞋”和“千层底鞋”。其中的千层底鞋至今还在农村流行。,多脸鞋,努尔哈赤（15591626），明代建州女真贵族，用武力统一女真各部，于万历四十四年（1
35、616）年在赫图阿拉称汗，建立后金。,清太祖努尔哈赤朝服像,满汉两族的发式习俗相差甚远 ，汉族男子自古蓄发，而满人却不是如此，他们不论男女均梳长辫，女子留全发结辫，而男子则根据女真人旧有的习俗，“半薙半留”，在头顶至两额角引一条直线，线外之顶前发全部剃去，而只留脑后的头发编结成辫子，用红色为主的绳子将头发扎起来。,留头不留发，留发不留头,清长辫男子,清剃头担子 “留发不留头”的大清律，倒是帮了剃头匠的忙。中国的俗语“剃头担子一头热”在男人蓄长发的清末就已经有了。热的一头铁皮炉上放热水盆，冷的一头是理发者坐的理发凳。,顶戴花翎红璎珞：清代礼帽,1652年，也就是顺治九年，清朝正式公布了服色肩舆永
36、例，对各品官员的服饰都做了详细规定，其中最有代表性、最具特色的就是冠帽。清代冠帽大致分为礼帽和便帽，而冠帽中最具特色的当属礼帽。,戴双眼花翎的清朝官员像清官员像,左图： 清凉帽,右图： 孔雀花翎,右图： 清暖帽 为三品官员所戴,清高宗皇帝夏朝冠,清光绪皇帝常服冠,清皇后夏朝冠,清皇贵妃夏朝冠,男子冠服的汉化,满族统治者为了维护自己的尊严，不想被汉化，还想过要拒绝汉民族的文化。但是为了加强其专制统治，满族统治阶级自然不会放弃前面历朝历代的好经验，所以，由汉族创造的服饰等级制度还是被满清统治者全盘接受，淋漓尽致地体现在满族的冠服中。比如说“十二章”纹样，是乾隆时开始使用的，这也说明，满族的汉化程度
37、越来越高，已经到了无法拒绝的程度。,乾隆皇帝着冬朝服像,十二章纹 此图为清道光刺绣十二章龙袍之十二章纹样特写，自左向右：第一排为山纹、月纹、藻纹；第二排为黻纹、星辰纹、黼纹；第三排为华虫纹、宗彝纹、龙纹；第四排为火纹、日纹、米粉纹。,女性也穿龙袍：妇女官服,清代龙袍，不仅皇帝有，皇后、皇太后也有，只是纹样有所不同。 清代女龙袍是圆领、右衽、大襟、左右开褉的长袍，袖子很有特色，有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端。龙袍以明黄色为主，领与接袖、中接袖、袖端为石青色。,孝贤皇后着冬季朝服像,满族男子服饰让人眼花缭乱，满族女子服饰更加五彩缤纷。满族女子服饰在当时被统称旗装，是因为满族子弟按八旗划分，故而得名。
38、,旗装的流行,清女式衬衣,上图为梳“大拉翅”，穿标准旗袍、花盆鞋、手拿小扇的清代满族女子,下图为两个穿高领上衣，下穿百褶裙，缠足的女子。在清政府缠足与放足命令的交换中，汉族妇女经历了身心的双重痛苦。,满族女子与汉族女子,剪辫易服：千年未有之大变局,随着鸦片战争、甲午战争的失败，西方文化随着列强的武力入侵向中国渗透，对中国社会产生了巨大影响。一批洋务派人士联名上书，建议清廷变法维新，其中包括服装制度的改革，于是，剪辫易服，成为千年来未有之大变局。,民初礼帽大衣西装 中国自上而下地开始接受西式服装与服饰习惯。从这张老照片上可以了解到国民政府颁布一系列制服条例之后中国人服装的明显变化,欧风东渐：男子
39、服饰,随着帝国主义的入侵和辛亥革命的爆发，西式服装伴随西方文化一起涌入中国。在这一时期，无论是传统的长衫、马褂、布鞋、瓜皮帽，还是西式的西服、皮鞋、礼貌，抑或是新出现的结合中西特色形成的中山装、学生装，都广为流行 右图为孙中山着中山装半身像，他创制了一套兼具中西装之长的简便服装，即中山装。穿中山装一时成为当时男子的时尚。,旗袍的变奏,高领无袖前开衩收腰旗袍（右） 20世纪三十年代初 低领长袖开衩收腰旗袍（中） 20世纪20年代末 清高领长袖斜襟宽滚边旗袍（左）,时装亮相上海,穿结领式旗袍的妇女（左） 穿短袖连衣裙的妇女（中） 穿西式礼服的妇女（右）,现代服饰中的古代元素,旗袍,汉服,西式宫廷风格,结语,中华传统服饰文化是中国传统文化的组成部分,是人类物资生活方式的外在表现,体现了人与自然的关系,代表了社会发展的各种形态,是最直接的,可感知的具有物资实体的文化事物,满足了人类最基本的生存需要,不可或缺,休戚相关.同时也极具自身的民族特色,对世界文化作出了巨大贡献.,