纺织导报-服装CAD纸样设计系统人性化功能的探讨.pdf

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1、A p p a re l T e ch n o lo g y 摘要:服装C A D纸样设计系统村于传统人工制版是一次革命性的进步， 但是目 前的C A D系 统还存在着许多不足。 文章通过对传统手工纸样制作 及现有服装C A D纸样设计系统进行分析、对比， 提出了C A D纸样设计 系统应具有的人性化功能及功能集合模块。 关键词:服装设计;C AD;纸样设计系统;人性化;功能模块 中图分类号: T S 9 4 1 .2 6文献标识码: A 空章编号1 0 0 3一3 0 2 5 ( 2 0 0 4 ) 0 4一0 0 9 4一0 5 惠州学院 杨雪梅 于佳卉 服装 C A D纸样 设计系统人性

2、化功能的探讨 0 引言 服装纸样C A D是集服装纸样设计、计算机图形学、 数据库、网络通讯等多学科于一体的综合技术，是在服 装结构设计理论指导下，采用人工智能技术的参数化设 计理论。 然而，目前诸多的C A D纸样系统仅仅给出了操 作者各种必须的打版工具， 仅仅以鼠标代替笔、屏幕代 替纸， 这些系统大多由非服装专业的计算机人员开发， 使 用起来并非所有功能都十分方便。如果操作者的计算机 知识较差，将直接有碍于学习入门和实际工作，这便导 致了相当一部分服装专业人员拒绝使用电脑辅助设计， 这也正是C A D系统目前在国内普及率仅为1 8 %的重要 原因之一。 随着科技的进步， 服装人士使用C A

3、 D系统已 成为当务之急。因此， C A D系统的人性化功能设计显得 尤为迫切。 1 传统制版方法研究 纸样是指裁剪服装结构的平面图， 是服装结构的基础， 服装立体结构的平面展开。 由于纸样设计最终需要从平面 转到立体，所以我们在纸样设计的过程中就要考虑它的 合体性及活动性等因素。传统的纸样设计一般有3 种方 法:点辅助设计法 ( 公式法) 、原型法和立体制版法。 1 . ， 公式法手工绘制女装原型版 点辅助设计法是依据服装的一些基本尺寸，通过经 验公式计算来确定衣片上各关键点位置，再以直线和曲 线连接相应的点，因此，也称之为公式法。公式制版的 操作步骤如下。 1 )确定尺寸，包括胸围、背长、

4、腰围。 2 )绘制外框线。在长方形上确定衣片的前后中线、 上线和腰线。 3 )绘制各主要结构线。 在此长方形上确定前后衣片 的分界线、胸宽线、背宽线和袖窿深线等基本分割线。 4 ) 确定前后领弧线及各关键辅助点。 通过计算确定 后颈点和后侧颈点、前颈点、前侧颈点和前颈窝曲线的 轨迹点。经过后颈点和后侧颈点，用直尺辅助做出平滑 曲线连接两点， 不圆顺处要反复修改， 完成后颈窝曲线; 用同样绘制方法完成前颈窝曲线，如图1 中所示公式及 后 项窝 曲线 前颈 窝曲线 6+7. 1背长. 作者简介:杨雪梅，女，1 9 6 9 年生，讲师，惠州，5 1 6 0 1 5 图1女装原型 g 4 纺 织 导

5、报C h in a T e x t ile L e a d e r - 2 0 0 4 N o .4 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark A p p a re l T e ch n o lo g y . 比例，确定前后肩点。 5 ) 绘制袖窿曲线。 经过前后肩点、 前后袖窿深中点 及腋下点绘制袖窿线。在前、后袖窿线上确定前后袖窿 的扼位点。尤其要注意，在做袖窿曲线时，不仅要注意 线条的圆顺，还要注意整个袖窿曲线的走势。另外，袖 窿需要与袖子缝合的，在完

6、成袖子纸样的制作以后，我 们还要再倒回来检查袖山与袖窿的尺寸是否吻合，手工 操作就需要使用软尺测量扼位点之间各段尺寸，不吻合 处需要进行适当修改，很多部位可能都要擦了重画，有 时甚至还要贴纸补上一块，非常麻烦。 6 ) 确定胸乳点 ( B P 点) ， 并在腰辅助线处作出新的 腰线。 1 . 2 原型版进行女装时装设计 原型制版法的设计原理是针对一定人群的标准制作 出原型纸样，并以该原型纸样为基础， 进行移省、加褶、 切展等变换和松量分配、腰线对位、线段修正 、边缘处 理等工序， 以变换出多种多样的服装款式。 这是在图1 女 装原型的基础上进行原型法变款的手工打版操作。 1 )在纸上描出女装原

7、型基本样，采用剪开法移省。 2 )在描出的基本样上绘制款式的新省道线，如图2 中OC B. 3 )剪开新省道线O C B ，合并原省道O A ，沿新省道 线张开， 绘出新省线O C B ， 用胶纸粘一张白纸补出新 省道的省份， 做出省边线。 4 )绘出款式中的切割线D E ，对纸样进行切割。 5 )将腰线、 侧缝线修顺，各部位加好止口， 完成纸 样变款设计。 针别住，以求得合体轮廓造型。 3 )用笔做出大概的边线， 并在省份处做好标记， 描 出省线。 4 )最后对棉布进行平面展开， 修正绘制的线， 形成 完整的样版，可作为平面原型制版的版型依据。 B( B 7 B B B B 口 冲 一 (

8、e) ( b ) ( c ) 图3 立体制版 2 人性化C A D 打版系统功能分析 综上，传统手工纸样设计存在很多不足:繁杂的计 算、反复的线条修改、转省时剪开闭合省的费时、费力 操作等。 而C A D 计算机辅助设计正是以改善手工制版的 不便为目的的。 作为一个纸样设计师， 都希望C A D 纸样 设计系统帮助他们摆脱手工制版的烦杂操作 ，通过告诉 计算机需要什么款式的纸样、具体的人体尺寸，就可以 直接得到基本纸样。对基本纸样的变款，只要给出新的 省道线或褶线， C A D系统便能完成转省、加褶操作，直 接生成新纸样。 2 . 1 现有C A D 打版系统分析 现有的服装纸样打版系统，采用

9、人机交互式的打版 功能， 在操作界面中给出了各种打版工具， 如直线工具、 曲线工具、 剪刀、 转省工具等等。 对各种制版操作， 可直 接在电脑上进行，计算机会帮助计算，尤其是转省之类 的操作，一瞬间就可完成。但是这并没有真正满足纸样 设计人员的需要，因为凡使用过现有服装纸样打版系统 就可发现，它的操作过程与手工打版过程相当类似 ( 图 4 ) :不断地重复输人尺寸，选取工具和生成各个点、直 (b). 2 W 原 型版女 装设计 版 |翻 一r一一一一;一样 酥一犷一爵一纸 1一卿一1一断一1一犁一有 一协一一|一一急一现 4 图 1 . 3 立体裁剪进行女装时装设计 立体制版 ( 图3 ) 是

10、区别于平面制版的第2 类制版方 法，这种方法注重款式造型，它在对省的处理上尤其优 于平面方法。其操作步骤如下。 1 ) 在选定的人体模型上铺放棉布， 并用大头针在颈、 肩等各部位点进行简单的固定。 2 )讲行命体浩v .胸部 多余面料折成省份 ，用大头 95 纺 织 导 报C h in a T e x t ile L e a d e r - 2 0 0 4 N o .4 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark A p p a re l T e c h n

11、o llo 线、曲线，这与手工制版的过程如出一辙，虽然省去了 人工计算，但步骤同样烦杂，而且没有用过鼠标的打版 师傅反而觉得更不习惯，打版效率难以提高。 现有的C A D系统之所以不能满足纸样设计师的要 求，主要表现在以下 方面:首先是不同工具快捷键的设 定， 快捷键在各种软件中的作用是可以提高操作速度， 省 去不断使用鼠标点选工具的重复操作时间，但是目前的 C A D纸样设计系统的快捷键却不具备切换功能;其次， 缺少人性化的功能模块 ， 比如仅绘图工具就有矩形工具 、 直线工具、 曲线工具、 修改工具、 圆工具等， 涉及省的工 具又有枣核省工具、锥形省工具 、钉子省工具、转省工 具等，测量工

12、具又包括皮尺工具、要素测量工具、线段 测量工具、曲线测量工具等，事实上很多工具的功能可 以集合起来，这样就可避免操作时不断改变和选择工具 的麻烦; 再次是在立体裁剪制版方式的模仿方面有欠缺， 虽然目 前有些系统可以做到完成纸样之后放到三维立体 人模上试版，在电脑上直接观版型效果，但过程十分复 杂，还只能模拟出版型放在人体上的外观效果，如果设 计师感觉不满意还必须回到最初的平面制版中去修正， 在平面图中改好了，又不知道效果是否符合要求，依然 要再放到三维人模上去观察。 这样的操作不仅准确性差， 而且难度大，假如可以在观察立体效果时直接对版型进 行修改，效率就会大大提高。 2 . 2 C A 。

13、打 版系统中 应具有人 性化功能 模块 人性化的系统应该以尽可能给操作者提供便利、快 捷、高效的操作流程为目标来构建整体框架，使操作者 进人系统就一目了然。这种系统的框架应该由各个智能 模块组成。 2 .2 . 1纸样自动生成模块 市场上的服装款式众多，但不同款式的服装结构间 有很大的共性。我们可以依据这种共性来对服装进行划 分 ( 图5 ) 。首先叮将服装分为男装和女装;其次可分为 L 装和 卜 装;再次分出各种基本款型，以上装为例，可 分为西装、 茄克、 风衣、 衬衫等; 最后按照服装结构分成 前衣片、后衣片、袖片、衣领、口袋、省道、褶等各个部 件。同时又可以对服装的各个小部件进行划分，如

14、衣领 类可分为3 类: 无领、 立领、 翻折领。无领类又可分为圆 领、U形领、方领、V字领、船形领等多种。依此类推， 就可以将几乎所有的服装都分解成具有相同制版方法的 最小类别，只要对这些最小部分进行装配，就可得到需 要的各种款式服装的结构纸样。 由此，系统可以建立起功能强大的智能模块，存储 大量模板信息、运算公式，如各类女装版型的制作公式 库、服装各部位放松量的专家建议尺寸库等，相当于将 专业知识按一定的逻辑结构和数据结构存储在计算机中， 建立知识库，供操作者随时调用和修改。如此，操作中 只需要选择 出具体的服装种类，给出人体尺寸 ，系统便 能自动生成基本纸样。 1 ) 以领型设计为例 操作

15、者首先进人领的模块，计算机将提醒用户打开 一个衣身文件， 因为衣领是要在衣身的基础上生成的。 然 后，计算机将弹出一个对话框，提示用户选择所需的领 型， 如立领、 翻领、 无领， 再选择细分领型， 如选择翻领 中的燕子领 ，选好后 ，输人所需的变量值 ，如领宽、领 长、 领尖角度等( 如果用户不输入， 计算机会有默认值) ， 这样，计算机就能自 动生成该衣领的样版 ( 图6 ) a Fw3 w * 妥 7 区 趣 画 匹 拉 沪 h l 3 U k iA 蔽 一 前衣 片 后衣 片 下IN 领 一方 领 口男 装 口卜 装 丁 v 字领 9$5M 下 装 图 5 纸样 结构部 件 、 阵ma

16、- 图6 领型设计 2 ) 以裤型设计为例 操作者首先选择裤的模块， 如西装裤、 锥形裤、 宽松 裤、 喇叭裤、 裙裤、 连衣裤等款式， 如果选择西装裤， 再 进一步选择无褶无省、一褶一省、两褶两省以及多褶多 省等各款， 弹出的对话框要求输人腰围、 臀围、 横档、 裤 口等尺寸。根据款式和尺寸值计算机会进行一系列判断 和选择 ，得到腰 围线上侧缝点及褶或省的大小和坐标位 置。对于前档宽、后档宽等辅助线，系统会根据给出的 基本尺寸进行计算得出默认值， 作为画基准线的依据。 对 于特殊体形，需要修改这些默认值，可在生成裤片纸样 之后调出辅助线默认尺寸表，进行合理修改。 2 . 2 . 2 变款模块

17、 领领领 无立翻 毛 子领袋道 袖衣口省 96 纺 织导 报C h in a T e x t il e L e a d e r - 2 0 0 4 N o .4 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark A p p a re l T e ch n o lo .; ., . 变款模块将服装在变款时所需要的加省、移省、加 褶等工具集合化，形成一个整体的模块，它比传统的移 省工具更加人性化，我们不再需要一一选择需要转省的 要素对象、选择闭合前省线、闭合后省线，最后

18、再选择 新省线，结束操作后才能完成转省这样复杂的操作。相 反，这些琐碎的步骤将由电脑自动完成，它类似于 P h o to s h o p 软件中的动作模块， 只要我们给出电脑新的省 线，这一系列连续操作将由电脑原本记忆的一系列相应 动作 白动完成。 以省道设计为例，如操作者在进行服装变款时需要 改变省道，首先点击变款模块，这里包含了省道设计模 块、褶桐设计模块、分割线设计模块、育克线设计模块 等多个动作模块。它们的特点是记录有多种移省、 切割、 加褶等变款操作的动作步骤。如果我们进一步点选省道 设计模块，将弹出对话框，提示用户选择对称省还是不 对称省，选择 f 对称省，然后只需使用方便的贝赛尔

19、工 具，在省道泊坞窗口中画出款式 一 侧的省道线，并填注 几个必要参考线尺寸 ( 图7 ) ,系统就会依据自身记忆的 移省动作制作出具有新省道的样版。如果操作者给出的 参考线尺寸不合适， 如将省道长度a 填为1 8 c m， 计算机 通过运算发现该尺寸已超过此版型从侧缝到胸点的最大 长度、或该省道尺寸过大，端点距胸点距离小于经验数 据，导致胸点处尖突，则会弹出错误对话框，要求重新 输人数值或者说明端点距胸点过近，是否确定该尺寸? 同时给出一个建议尺寸。最终，在系统的帮助下，原款 服装纸样很简单地就转换成了具有新省道的样版。 厂火 一 少 从一 图7 省道图8 女性文胸立体 2 . 2 . 3立

20、体修正模块 立体修正模块可以结合立体裁剪的优势， 使在平面 制成的版型可以拿到立体人模上进行试衣。对需要修正 的地方，可以边查看立体效果边进行修正。电脑通过内 部运算，直接对平面版型做出相应的修改 ，及由该立体 修止模块完成从设计师对版型三维效果的改动到版型二 维平面图的自动化调整。这样，就将立体裁剪的优越性 充分体现 出来了。 以领型修正为例 ，设想利用该模块的具体操作。首 先打开一个领的文件，例如是燕子领、点击立体修正模 块，衣领将以着装状态出现在人模颈部。设计师认为领 窝不够贴体，可以使用线的修改工具，通过对领窝线结 点、曲线的调整达到满意的效果。同样如果领尖形状需 要调整，只需在一侧利

21、用修改工具调整，然后点击对称 按钮，系统自动将做过修改的一侧领型复制到未修改的 一侧。最后， 当做完了所有的调整， 点击刷新版型按钮， 一个修改好的衣领样版就形成了。 2 , 3 特殊款式C A 。打版系统的人性化功能设计 对一些内衣、牛仔服、对格衬衫等特殊款式，C A D 打版系统还需要一些更加完善、强大的功能支持。 首先， 就内衣来说， 它的款型多种多样， 传统的平面 制版方法都是通过在女装原型基础纸样上制作出内衣基 本纸样，然后进行剪切拼接等处理来完成款式制作。 C A D打版系统具有强大的记忆优势， 它可以记忆下国际 标准的各个尺码罩杯尺寸 ( 表1 ) 以及依照该尺码表的每 个号型标

22、准纸样，这样，操作者在进行内衣制版时只需 输人所要制作的号型标准，即可得到内衣基本纸样;同 时，借助计算机的强大计算功能，如果将一定的计算方 式输人电脑，可以建立一个完整的内衣试衣模块。我们 只需输人土胸宽、卜 胸宽等尺寸即可计算出准确的胸褶 份量 ( 图8 ) 。这样电脑可以将初步的内衣纸样放到三维 人模上试衣，帮助设计人员更好地针对不同体形确定内 衣的罩杯形状，胸垫厚度和边线弧度。例如胸部丰满的 体形较适合设计全罩杯形状;而胸部较平坦的体形采用 半罩杯， 面设计一定厚度的胸垫， 将会有较好的修体 效果。这样马上就能在电脑的三维人模上看到效果，内 衣设计就变得非常简单了。 表I女 性文 胸

23、罩 杯尺 寸表。 m 标识7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 1 0 0 A 7 9一 8 2 8 4一 8 7 8 9一 9 2 9 4 一 9 7 9 9一 1 0 2 1 0 4一 1 0 7 1 0 9一 1 2 胸B 8 2 一8 4 8 7 一8 9 9 2 一9 4 9 7一9 9 1 0 2 一 1 0 4 1 0 7 一1 0 9 1 12一 1 4 围 C 8 4 - 8 6 8 9 - 9 1 9 4 - 9 6 9 9 - 1 0 1 1 0 4 - 1 0 6 1 0 9 一日1 1 14 - 1 1 6 D 8 6一 8 8 9 1一 9 3 9 6一

24、9 8 1 0 1一 0 3 1 0 6一 1 0 8 1 1 1一 1 1 3 1 1 6 一 1 1 8 h 胸围7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 1 0 0 其次 ， 像牛仔服装 ， 由于存在较严重的缩水问题， 在 纸样制作时就需要特别注意。人性化的系统应该具有专 门的缩水处理模块，在处理一些需要考虑缩水率的服装 样版时 ， 可在缩水操作窗口中按提示输人面料的经向、 纬 向缩水率，系统在操作者给出的服装或人体实际基础之 上将缩水率自 动计算在内，生成的服装样版尺寸已包含 缩量。这种功能现有系统已经具备，也说明这是很有实 用价值的 一 项功能。除了这种传统的纸样缩水率处理功

25、能外 ，模块还应该具有放码缩水处理功能，将各个档差 90 s 纺 织 导 报C h in a T e x ti le L e a d e r 2 0 0 4 N o .4 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark A p p a re l Te c h n o lo g y:, 之间的缩水关系也计算在内，这样，只要应用了这个缩 水处理模块，从出样到放码整个过程的缩水问题就彻底 解决了。 再次，对格对条服装也是生产中常见的，这类服装 的关键在于排料时对位是否准

26、确，排料对位的依据 扼位的确定，是在制版过程中需要严格控制的。在制版 时，必须对胸围线、腰节线、臀围线、横背宽线、后中 线、领后中线、育克后中线等多处丝缕线标示明确，特 别对袖山弧线与袖窿弧线、领子与领圈的对位扼位要正 确无误。其实对于一些其它款式服装也经常对纸样的对 位记号有较高的要求。 传统的CAD打版系统都是给出操作者扼位工具和测 量工具，操作时需要一步步反复地测量并计算，再利用 扼位工具打扼位。而人性化的功能可以给 出一个打扼位 模块，在点击该模块之后它首先根据基准线自动在纸样 的胸围线、腰围线、臀围线、 袖窿辅助线、育克后中线、 袖山中线等各处生成扼位记号;然后弹出提示对话框 ， 要

27、 求操作者点选需要接缝的线条进行二次对位标记，如选 择后袖窿曲线 、 前袖窿曲线结束第1 次选择 ，第2 次选择 袖山曲线，系统会马上根据这些需拼合 曲线的已有扼位 标记在拼合片 L作对应标记。 3 结语 具人性化功能的服装C A D 纸样设计系统依赖于众多 的智能模块， 总体来说包括: 基本款式纸样生成模块; 服 装主要结构部件的纸样生成模块 ( 如领、 袖等) ; 省、褶 等变款动作模块;立体修正模块;特殊款式的功能模块 ( 如扼位生成模块、 缩水处理模块等) 等。 如果服装C A D 纸样设计系统具有了如此强大的人性化功能模块，它的 效率将会惊人地提高。 然而，这样的人性化功能系统需要非

28、常庞大的功能 模块来支持，我们还需要付出一定的努力才能完成它的 构建。同时，对于个别不能依赖模块产生的样版，操作 者依然可以通过传统 的交互式打版完成，当然这种情况 只是少数。对于整个服装行业来说， 具有人性化功能的 打版 系统， 无疑意义巨大。. 参考 文献 I 刘瑞璞 .女装 纸样和 缝制教 程 M .北京 :中国纺 织 出 版 社 ， 1 9 9 8 2 1金 正楠 . P H O T O S H O P6 . 0 经典 实例 1 0 0 % M 成 都 :四川 电 子音像 出版社 . 3 1 王旭 ， 赵憬 .服装 二体造 型 设计 立体 裁9教程 M .北 京中国纷织出版社，1 9

29、9 8 . 4 赵 偌平 ，潘波 .智能 化服装 纸样计 算机 设计 系统“ n 探【 1 . 天 津纷织工 学院 学报 ，1 9 9 8 , 1 7 ( 2 ) , 5 9一 6 3 . 0 引言 对于西装， 在服装行业中素有“ 女装看前身， 男装看 后背”的说法，可见男西装后背造型的重要性。正如男 装与女装在文化上的性别对立一样，变化多样的女装多 强调的是前身的体型塑造与正面装饰，而相对稳定的男 子服装，尤其是男西服，则侧重表现后背的形态。因此 评价一件西服是否具有好的版型结构和工艺，后背是否 合体是一个重点，优雅的后背形态是与阳刚的胸形一样 构成男装塑型的焦点。 然而，仔细观察日 常生活

30、中男士穿着的西装以及市 场销售的男西装， 不难发现有很多后背造型并不美观。 后 背部过于空荡， 从侧面观察缺乏反S 形曲线造型， 很难体 现出宽厚的背肌、 适度的收腰抱臀的造型效果。 基于此， 本文从人体和版型方面对男西服后背的合体性进行讨论。 1 男西服的外形及结构特点 众所周知，女装讲究贴近人体原始自然轮廓，因而 外形轮廓曲线化，风格柔和，很大程度上借助并趋近于 人体原形 。男装则不同，比如正式西服 ，一定要有胸衬 和夸张肩部的垫肩， 以使男装的轮廓更加笔挺、 有力度， 外形轮廓呈直线化风格。因此，男装与女装在结构和工 艺上有很大的不同，男装以结构稳定和功能性为主，表 现在样板 L 是相对

31、的程式化， 尽量保持整体的块面连续， 以和男体的自然特征及男性的气质相适应。图 1 所示为 人体胸部横截面与西装外包围的相互关系，( a )图为女 体，很容易看出，服装是以人体为基础、很好贴合身体 的近似椭圆形;而 ( b ) 图的男西装是一个明显的四面结 构，尤其是后背突出表现出宽阔而舒展的造塑特点。 刀R 十于 万 ( a ) 女 体F) 男 体 图I 人体胸部横截面与西装外包围的关系 2 影响男西服后中缝结构的因素 在男西服结构中，后背中缝是很关键且具有特殊性 的结构造型线， 其作用在于塑造人体背部的曲线造型， 即 由于肩脚骨、 臀部突出， 而腰部凹陷所造成的“ S ”曲线。 一件好的西服后背造型应迎合这种体态， 体现出“ 上胖、 中瘪、下包”的态势。后背中缝的倾斜程度是对 “ 三围” 和体表状态关系的体现，是在对使用材料的可塑性能作 作 者简 介 :赵欲 晓 ， 女 ，1 9 7 1 年 生 ，讲 师 ， 北京 ，1 0 0 0 2 9 苍 扮短 声 纺 织 导 报C h in a T e x ti le L e a d e r 2 0 0 4 N o .4 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark