服装材料学复习资料要点.pdf

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1、1 服装材料学复习资料 绪论 服装是由款式造型、 服装色彩、 服装材料三部分组成， 我们通称为服装三 要素。 不同的服装材料在服装构成中起的作用不同,主次地位也有所差异 ,人们习 惯上把服装材料分为面料和辅料. 用作服装原料的纤维，必须具备一定的条件： 具有一定的长度和细度 具有一定的强度和可挠性 具有一定的化学稳定性 具有一定的服用性能 服用纺织纤维： 狭义地说，服装原料是指纺织用纤维， 即直径数微米到数十微米， 长度比直 径大许多倍（甚至上千倍）且在数十毫米以上的纤细物质。 用于生产服装的纺织纤维， 具有一定的强度、 长度和柔韧性， 并有一定的可 纺性能及服用性能的纤维。 可纺性：指短纤维

2、被进行纺纱加工时，能纺制成具备一定性能的纱的性能。 第二节服装材料的发展简史 2 服装材料的发展趋势 : 1 服装材料由衣着用领域为主转向衣着用、装饰用和产业用三大领域“鼎立” 的局面。 随着人们生活水平的提高，现代化生活的需要，使窗帘、台布、地毯、 毛毯等装饰材料的需求逐年增加，而交通运输、土建、消防等产业部门，对材料 提出了高强、过滤等特殊要求，促使材料进行更新换代。 2 衣着服装材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方向改进。天然纤维 除保持本身的吸水、透气、舒适等优点外，还使其具有抗皱、弹性等性能。化学 纤维则进行仿生化研究，使织物具有仿棉、仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮、仿兽皮 的效果。

3、 3 服装材料具有高档轻薄化的发展特点，以提高服装及其织物的外观风格和服 用性能。采取在原料选用、织物结构、色彩流行等方面的不断改进，得到高档细 薄型织物、各种仿绸织物等，以适应消费水平的提高。 4 服装材料向高科技化发展，增加技术含量，以提高服装的附加值。通过各种 物理、化学改性、改形及整理方法， 使服装材料具有防水透湿、 隔热保暖、阻燃、 抗静电、防霉、防蛀等特殊功能，以满足特殊场合的需要。 5 服装材料向方便化发展，以适应快节奏的现代化生活。针织服装因能保持色 彩鲜艳和良好的松紧弹性而得到青睐，休闲系列则因穿着潇洒大方而不失舒适， 因而得到流行。 总之，面对即将来临的 “ 材料” 世纪，

4、现代服装材料的应用发展前景广阔。我 们有理由相信它完全能满足新世纪服装对材料的需求，不断地创造流行， 使人们 的生活锦上添花 6、强调易护理性。 7、强调保健性、安全性和环保性。 8、对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高。 纺织纤维按材料类别分为有机纤维和无机纤维。按来源分为天然纤维和化 学纤维。 一、天然纤维（ Natural Fiber） 天然纤维是由自然界中植物、动物和矿物之中获取的纤维。 （1）植物纤维（ vegetable fiber ） 由自然界的植物种子、果实、茎、叶等处获得的纤维，植物纤维又称天然纤 维素纤维。 种子纤维：棉、木棉韧皮纤维：苎麻、亚麻 叶纤维：剑麻、蕉

5、麻维管束纤维：竹纤维 3 （2）动物纤维 是由动物的毛皮和分泌液获取的纤维，又称之为天然蛋白质纤维（Natural Protein Fiber） 。根据所取的部位不同可分为： 毛发纤维（ Hair fiber） ： 绵羊毛（ Wool） 、兔毛（ Rabbit Hair ） 、骆驼毛（ camelhair ） 、马海毛（ mohair） 分泌液（ Silk ） ： 桑蚕丝（ Cultivated） 、柞蚕丝（ tussah ） 、蓖麻蚕丝（ Eria Silk （3） 矿物纤维 采自纤维状的矿石，又称之为天然无机纤维（Natural Mineral Fiber）例 如：石棉（ Asbestos

6、） 二、化学纤维 人类利用各种不同的原料，经过化学处理人工制造的纤维。 (1) 、再生纤维 自然界中的纤维和蛋白质，经过化学处理后制造的纤维，又称为人造纤维 （man-made fiber ） 。 再生纤维素纤维（ Regenerated cellulose fiber ） ： 粘胶纤维（viscose ） 、富强纤维（Polynosic ） 、铜氨纤维（cuprammonium fiber ） 再生蛋白质纤维（ Regenerated protein fiber ） ： 大豆蛋白纤维（ soybean fiber） 、花生蛋白纤维（ peanut fiber） 、牛奶蛋白纤 维（Milk p

7、rotein fiber） 其它纤维： 甲壳素纤维（ chitosan fiber） 、海藻纤维（ sea silk） （2） 、无机化学纤维 以天然无机物为原料，经过化学加工而制成的纤维。 （1）金属纤维不锈钢纤维 （2）硅酸盐纤维玻璃纤维、矿渣纤维 （3）碳纤维 几个基本名词术语简介 1. 特数（ tex ，特克斯）国际标准单位 定义：纺织材料 1000 米长的质量克数。单位符号tex 。 例，1000米重 13克，则特数为 13tex 。常写成 Ntex13tex 4 千特 ktex ：1ktex 1000tex 分特 dtex ：1tex 10dtex 同品种纺织材料， Ntex，越粗

8、。 2. 旦数（ den，旦尼尔）蚕丝、化纤常用指标 定义：纺织材料 9000 米长的质量克数。 同品种纺织材料， Nden ，越粗。 3. 公制支数 Nm 定义：纺织材料质量1 克的长度米数。如， Nm =20 （公支） 同品种纺织材料， Nm ，越细。 一、棉纤维（ Cotton ，缩写为 C ） 1. 棉纤维的种类 （1）长绒棉（海岛棉） 纤维品质好，主要用于高档棉织物。 数量较少，中国主要在新疆上海和广州地区少量种植。 （2）细绒棉（陆地棉） 纤维品质优良，是棉布的主要原料，占世界棉花总产量的85% 以上。 （3）粗绒棉 纤维粗短，品质较差，只能适应个别纺织品需要，现在已经很少种植。

9、2. 棉纤维的形态结构 纵向：具有天然转曲 （棉纤维生长发育过程中微原纤集体性沿纤维轴向的螺旋变 向所致） ，可见中腔。 截面：棉纤维沿长度方向截面的形状和面积都有很大变化。纤维截面形状随成熟 程度不同而不同，正常成熟的棉纤维横截面呈腰圆形，并可见中腔，未成熟的纤 维横截面呈扁环状 ，胞壁薄，中腔长，过成熟的纤维截面呈近圆形 ，中腔圆而小。 3、棉纤维的主要性能 1）吸湿性：棉纤维组成物质中的纤维素、糖类物质、蛋白质、有机酸等分子上 都有亲水性的极性基团，而且棉纤维本身又是多空物质。因此，棉纤维具有较强 的吸湿能力。 2) 耐碱性 : 棉纤维抗碱能力很强。通常不会发生作用，棉的“丝光”整理就是

10、用 18的氢氧化钠 (烧碱)溶液浸渍棉纤维织品，使纤维中腔闭塞、膨胀成圆形，纤 维光泽明显增强，抗拉强度提高。染料吸着能力加强。 5 3) 耐酸性 : 棉纤维与有机酸 ( 醋酸、蚁酸等 )一般不发生作用。但与无机酸( 盐酸、 硫酸、硝酸等 ) 会发生作用而使纤维强力明显下降。尤其是遇到强酸或浓酸，纤 维会发生脆化而丧失使用价值。所以，棉织品要尽量避免与酸接触，一旦接触不 能用水洗，而应用小苏打(俗称面碱 )擦洗。 4）强度和伸长 较高强度，变形能力差，断裂伸长率低。 强度：长绒棉细绒棉粗绒棉 5）易霉变: 在一般情况下，棉纤维不与水发生作用。在潮湿的状态下，如遇细菌 或真菌，棉纤维会分解成它们

11、喜欢的营养物质葡萄糖，使面料发霉变质。 6）易褶皱：这和棉纤维的弹性有直接关系，棉纤维的弹性较差，这是因为纤维 素纤维易受外力变形而不容易回复的性质所致。 二、麻纤维 1、麻纤维的形态结构 苎麻：纤维无明显转曲，截面为腰圆形，胞壁有裂纹，有中腔。表面时平滑，时 有明显竖纹，两侧有结节。 亚麻、大麻：截面为多角形，中腔较小。体壁有竖纹。 （苎麻）（亚麻）（大麻） 2. 麻纤维的主要性能 (1) 强度和伸长：强度高，在天然纤维中居首位（湿强干强） ；伸长能力差 (2) 吸湿性：吸湿性好，散湿性更好 (3) 导热性：导热速度快 (4) 抗菌防霉：抗霉和防蛀性能较好 (5) 弹性：弹性差，易皱且不易回

12、复 (6) 耐酸碱性：耐碱不耐酸 (7) 易洗去污 (8) 染色性差：染色时染料渗透困难, 上染率低。 三、竹纤维 1. 竹纤维的化学组成 6 竹纤维的主要组成为 纤维素 ，木质素在竹原纤维中较多，竹浆纤维中较少。 2. 竹纤维形态结构 竹原纤维：截面椭圆形或腰圆形，有中腔，截面边缘有裂纹和许多微孔；纵向有 横节。 （竹原纤维是一种 天然中空，多孔纤维 。） （竹原纤维横截面）（纵截面） 竹浆纤维 ：截面锯齿形有许多微孔；纵向有沟槽。 3. 竹纤维的特性 （1）纤维长度 竹原纤维单纤维较短1.33-3.04mm，利用工艺纤维进行产品生产。 竹浆纤维的长度可人为控制。 （2）吸湿透气性：吸湿透气

13、性及佳。 （3）强度 和普通粘胶纤维接近， 湿强为干强的一半。 产品抗皱性和保形性比较差，下水易 发硬。 （4）抗菌性 竹子在生长过程中， 无虫无蛀无腐蚀， 在大自然中有很好的自我保护性，说 明竹子自身具有天然的抗菌性和抑菌性的物质，同时能抵抗外界病虫害， 这种物 质在竹材中含量很少，我们称它为“竹醌”。 在生产过程中采用一定技术，使其保留在竹纤维中不受破坏，使其具有抗菌 性和抑菌性。 7 四、羊毛纤维 1、羊毛纤维的形态结构 羊毛纤维属于蛋白质纤维，由多种氨基酸组成，外观呈自然波曲状。 羊毛多数为白色或乳白色，质轻。 纵向：天然卷曲的圆柱状，表面有鳞片 细、粗羊毛纤维的截面形态 细羊毛没有髓

14、腔粗羊毛有髓腔 一般髓质层越多，羊毛越硬，强度越差，卷曲也越少；髓质层越少，羊毛越软， 卷曲越多，越易粘合，手感也越好。并不是所有的羊毛都有髓质层，品质好的细 羊毛没有髓质层。 因此，往往根据髓质层的多少、 有无划分细毛、 半细毛、粗毛。 2、羊毛纤维的主要性能 （1）缩绒性 缩绒性是指羊毛在机械外力的作用下，经过一定温度(40 一 50) 和缩剂的处 理，可以粘合成具有一定外型结构的性质。缩绒性是羊毛纤维的一个重要物理特 性。缩绒性是羊毛纤维集合体在湿、热、碱性状态下经机械外力作用下, 羊毛纤 维互相穿插、纠缠、交编、毡化使羊毛集合体体积缩小的性能。 （2）吸湿性能 羊毛纤维的吸湿性是所有纺

15、织纤维中最强的，在湿润的空气中，羊毛吸湿可高达 30以上还不感觉潮湿，这与羊毛的组织结构有关。因为羊毛鳞片表层有疏水 性，而纤维内部的微隙却可容纳较多的水分子；另外，蛋白质分子含有较多的亲 水结构。因此，用羊毛纤维织物制成的服装穿着舒适透气。 （3）强度及伸长 羊毛纤维的强力在天然纤维中最低，但羊毛纤维比棉纤维长，在60mm 左右，表 8 面覆有鳞片，呈天然波曲。有利于纺纱时纤维间的抱合，从而增加纱线的强度。 羊毛的伸长能力强，因而羊毛织物手感柔软。 （4）弹性 羊毛纤维具有良好的弹性回复性，羊毛面料服装抗皱性和保型性都很好。 （5）耐酸碱性 弱酸或低浓度的强酸对羊毛不会构成破坏，短时间在硫酸

16、作用下也不会损坏，但 长时间会遭到破坏。 对羊毛的作用是剧烈的，在煮沸的NaOH 溶液中（5% 以上浓度）使羊毛全部溶解， 表现出不耐碱。 （6）保暖性 羊毛纤维有温暖的手感，保暖性能优于其他纤维。一方面羊毛纤维本身是热的不 良导体 ( 导热系数较小 )；另一方面羊毛纤维呈波曲状，可使纱、线蓬松，将空气 包含在纤维的空隙间而形成隔离层。因此， 羊毛成为冬季极好的保暖面料的原料。 （7）耐微生物性能 耐霉菌，但不耐虫蛀。 c. 防缩方法 氧化法（降解法）：使用化学试剂破坏羊毛的鳞片，降低摩擦效应，减少纤维单 向运动和纠缠能力。 树脂法（添加法）：在羊毛的表面涂以树脂薄膜或加入黏结纤维，限制纤维的

17、移 动来减小或消除羊毛纤维间的摩擦效应。 五、丝 1. 丝的结构 丝是由若干个茧丝通过水煮合并而成。 单根茧丝是由两根并列的丝素和丝胶组成。 1）丝素丝素的横截面呈三角形或半椭圆形，是蚕丝的基本组成部分，呈白色 半透明状，具有较好的光泽 (当丝纤维脱胶后光泽会显露出来)和强力。组成丝素 的化学成分主要是氨基酸，如氨基乙酸、氨基丙酸和酪氨酸等(氨基酸是组成生 命的基本物质 ) 。这些氨基酸基本上不溶解于水。 2）丝胶丝胶位于丝素的外面。并包裹着丝素。丝胶的主要成分是丝氨酸，丝 胶能溶解于水，尤其是在高温下，但一经冷却又会凝固。缫丝正是利用了丝胶的 这一特性。 9 蚕丝微观结构： 1）横截面：近三

18、角形 2）纵向：茧丝（茧层之丝） ：纵向有许多异状的颣（ lei ）节，造成外观毛糙。 生丝（缫丝之丝）：腰圆形 , 比茧丝要光滑、均匀 熟丝( 全脱胶之丝） ：三角形 , 有闪光效应 , 熟丝表面光滑，粗细均匀，少数地方有 粗细变化，光泽强而柔和。 蚕丝的主要性能 （1）强度以及伸长 蚕丝的长度很长，缫丝后合并数根丝后不需要纺纱就可以织造。 （2）吸湿性 蚕丝具有较好的吸湿性，桑蚕丝的标准回潮率是8%-9% ，柞蚕丝达 10%以 上，吸湿达到饱和时可达35% 。 （3）耐酸碱性 耐酸不耐碱 （4）耐光性 耐光性差，易变黄且强度下降。 （5）光泽 光泽优美。 （6）丝鸣 经过酸处理后的蚕丝在互

19、相摩擦时，产生悦耳的声响。 六、绢纺原料 养蚕业、缫丝业和丝织业的副产品。 1. 绢纺：把养蚕、制丝、丝织中产生的疵茧、 废丝加工成纱线的纺纱工艺过程。 2. 绢丝生产的原料 桑蚕原料：绢纺厂用得最多，可分为茧类、丝吐类、滞头和茧衣等几类。 柞蚕绢纺原料：主要来源于缫丝厂的下脚茧和副产品，其次是复摇与绸厂的 少量废丝。 七、再生纤维 再生纤维的生产是受了蚕吐丝的启发，用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为 原料，经化学加工制成高分子浓溶液，再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。 10 八、粘胶纤维 采用不同的原料和纺丝工艺，可以分别得到普通粘胶纤维，高湿模量粘胶纤维和 高强力粘胶纤维等。 1、普通粘

20、胶纤维 吸湿好、柔软 染色性好，色泽鲜艳 湿强是干强的 4050% 耐磨性差 尺寸稳定性差 2、粘胶纤维的结构特征 （1）化学组成 和棉的成分相同，主要成分为纤维素，聚合度250-550（棉 6000-15000） 。 （2）形态结构 （不规则的锯齿形）普通粘胶纵向形态（平直有不连续的条纹） 3、粘胶纤维的性能 （1）吸湿性是普通化纤中最好的（通常条件回潮率13，比棉好）。 （2）染色性好，色谱齐全，色泽鲜艳。 （3）断裂强度比棉小； 湿强小于干强（干强的4050% ）, 不耐水洗。 （4）易燃烧 （5）耐碱不耐酸（较棉差） 。 （6）悬垂性好，易皱，尺寸稳定性差。 九、合成纤维 合成纤维是由

21、合成的高分子化合物制成的。常用的合成纤维有涤纶、锦纶、 腈纶、氯纶、维纶、氨纶和丙纶等。 涤纶 涤纶的学名叫聚对苯二甲酸乙二酯，简称聚酯纤维。 普通粘胶横向形态 11 涤纶外观光滑，横截面一般为圆形。为改变纤维的吸湿性能、染色性能，出 现了各种异形的截面。 涤纶的物理、化学性能： 1、强度高。耐冲击强度比锦纶高4 倍，比粘胶纤维高 20 倍 2、弹性好。耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。 3、耐热性好。将它放在100温度下经过 20天后，强力丝毫无损。 4、吸湿性差。涤纶表面光滑，内部分子排列紧密，分子间缺少亲水结构，因此 回潮率很小，吸湿性能差。 5、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨

22、性最好的锦纶。 6、耐光性好。耐光性仅次于腈纶。 7、耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱， 不怕霉。 8、染色性较差。涤纶纶由于表面光滑，内部分于排列紧密，分子间又缺少亲水 结构，因此，吸湿性极差，染色性同样也较差。 锦纶的主要物理和化学性质： 1形态：锦纶的纵面平直光滑，截面呈圆形。 2. 密度：密度小，锦纶织物属轻型织物。 3强度和耐磨性： 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居 所有纤维之首。 4吸湿性和染色性：锦纶的吸湿性是常见合成纤维中较好的，在一般大气条件 下回潮率达 4.5%左右。另外，锦纶的染色性也较好。 5耐光性和耐热性：对光、热较

23、敏感，导致锦纶变黄、发脆，所以锦纶的耐光 性和耐热性较差， 不宜制作户外用织物。 此外，锦纶耐腐蚀、不怕霉， 不怕虫蛀。 6. 弹性：锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好，但小外力下易变形， 故其织物在穿 用过程中易变皱折。 腈纶 腈纶是聚丙烯脂纤维在我国的商品名。是仅次于涤纶和锦纶的合成纤维品种。它 柔软、轻盈、保暖、耐腐蚀、耐光似羊毛的短纤维，有“人造羊毛”之称。它虽 比羊毛轻 10以上，但强度却大2 倍多。腈纶不但不会发霉和被虫蛀，并对日 12 光的抵抗性也比羊毛大1 倍，比棉花大 10倍。因此它特别适合制造帐篷、 炮衣、 车篷、幕布、窗帘等室外织物。可纯纺（如腈纶毛线）或与羊毛混纺制毛线、毛

24、 织物等。用它制成的毛线特别是轻软的膨体绒线早就为人们所喜爱。 腈纶的性能： 腈纶织物染色鲜艳， 耐光性属各种纤维织物之首。 但其耐磨性却是各种合成纤维 织物中最差的。因此，腈纶织物适合做户外服装、泳装及儿童服装。 腈纶织物吸湿性较差，容易沾污，穿着有闷气感，但其尺寸稳定性能较好。 腈纶织物有较好耐热性，居合纤第二位，且耐酸、氧化剂和有机溶剂，对碱的作 用相对较敏感。 腈纶织物在合纤织物中属较轻的织物， 仅次于丙纶，因此它是好的轻便服装衣料， 如登山服、冬季保暖服装等 维纶 维纶的学名为聚乙烯醇缩甲醛纤维。 维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。 其面料特点如

25、下： 维纶织物吸湿性是合纤织物中最强的，因此具有一般棉织品的风格。同时，它 比棉布更结实、更坚牢耐用。 维纶织物耐酸碱、耐腐蚀、不怕虫蛀，较长时间的日晒对其强度影响不大，因 此适合制作工作服，也常织制帆布。长期放于海水或土中也无影响，所以适宜做 渔网、水产养殖网。 维纶织物的缺点是耐热水性差，湿态遇热会收缩变形，且染色不鲜艳，因此， 其用途受到限制，属低档衣料。 因为维纶的这个缺点，目前纯维纶产品极少，大多是与其他纤维混纺。 丙纶的主要物理和化学性质： 1形态丙纶的纵面平直光滑，截面呈圆形。 2密度丙纶最大的优点是质地轻， 是常见化学纤维中密度最轻的品种，因 此很适合做冬季服装的絮填料或滑雪服

26、、登山服等的面料。 3强伸性丙纶的强度高，伸长大，初始模量较高，弹性优良。所以丙纶耐 磨性好。此外，丙纶的湿强基本等于干强， 所以它是制作渔网、 缆绳的理想材料。 4吸湿性和染色性质轻保暖性好；几乎不吸湿，但芯吸能力很强，吸湿排汗 作用明显。丙纶的吸湿性很小， 几乎不吸湿，一般大气条件下的回潮率接近于零。 但它有芯吸作用，能通过织物中的毛细管传递水蒸气， 但本身不起任何吸收作用。 丙纶的染色性较差，色谱不全。 5耐酸耐碱性丙纶有较好的耐化学腐蚀性，除了浓硝酸，浓的苛性钠外， 丙纶对酸和碱抵抗性能良好，所以适于用作过滤材料和包装材料。 6耐光性等丙纶耐光性较差，热稳定性也较差，易老化，不耐熨烫。

27、但可 以通过在纺丝时加入防老化剂，来提高其抗老化性能。 此外，丙纶的电绝缘性良 好，但加工时易产生静电。 13 7强度高丙纶弹力丝强度仅次于锦纶，但价格却只有锦纶的1/3 ；制成织 物尺寸稳定，耐磨弹性也不错，化学稳定性好。但热稳定性差，不耐日晒，易于 老化脆损，为此常在丙纶中加入抗老化剂。 氯纶 氯纶的学名为聚氯乙烯纤维。 我们日常生活中接触到的塑料雨披、塑料鞋等大部 属于这种原料。 面料主要特点如下： 氯纶织物属不易燃烧织物， 离开火焰后会马上熄灭不再续燃，是良好的不燃窗 帘和地毯的材料。 氯纶织物不仅耐磨性很好， 且保暖性也很好， 其保暖性比棉和羊毛都好， 分别 高出 50% 和 10-

28、20% 氯纶织物具有良好的静电绝缘性，它保暖性好， 易生产和保持静电， 故用它做 成的针织内衣对风湿性关节炎有一定疗效，但必须是使用纯纺氯纶衣物才会有疗 效。 氯纶织物的缺点在于软化点非常低，通常温度至6070时便开始软化，产生 收缩。故洗涤、熨烫时应加倍小心，尽量不要熨烫氯纶织品。 耐热性极差，热收缩大，限制了它的应用。改善的办法是与其他纤维品种共 聚（如维氯纶）或与其他纤维（如粘胶纤维）进行乳液混合纺丝。 氨纶 氯纶的学名为聚氨酯弹性纤维。 它是一种具有特别的弹性性能的化学纤维，目前 已工业化生产，并成为发展最快的一种弹性纤维。 氨纶的主要物理和化学性质 1形态聚酯型弹性纤维的截面呈蚕豆状

29、或三角形。 2强伸性和弹性氨纶的强度很低， 但氨纶的伸长很大， 断裂伸长率达 450% 800% ，并且弹性很好。因此高伸长、高弹性是氨纶的最大特点。 3吸湿性和染色性氨纶吸湿性较差，在一般大气条件下回潮率为0.8%1% 左右。但其染色性能较好。 4其他性质氨纶的密度较好，仅为11.3g/cm3。此外，氨纶的耐酸碱性、 耐溶剂性、耐光性、耐磨性都较好。 合成纤维是用煤、石油、天然气为原料，经过化学聚合加工而成的纤维， 所以合成纤维的名字前面都有一个“聚”字。 （1）聚对苯二甲酸乙二酯纤维涤纶（ polyester ）PET/T （2）聚酰胺纤维锦纶（ nylon ）PA （3）聚丙烯腈纤维腈纶

30、（ acrylic）PAN/PAC （4）聚丙烯纤维丙纶（ pylen ）PP （5）聚乙烯醇缩甲醛纤维维纶（ vinylon ）PVA （6）聚氨酯弹性纤维氨纶（ urethane elasticfiber/spandex）PU （7）聚氯乙烯纤维氯纶（ chloro fiber） 14 化学纤维中吸湿性最好的纤维是粘胶纤维； 弹性最好的纤维是涤纶； 耐日晒性最好的纤维是晴纶； 耐磨性最好的纤维是锦纶； 延伸性 ( 弹性) 最好的纤维是氨纶； 最不耐湿热的纤维是维纶； 最不耐干热的纤维是丙纶； 最轻的纤维是丙纶； 阻燃性最好的纤维是氯纶。 常见化纤特性： 一、 粘胶吸湿易染 二、 涤纶挺括不

31、皱 三、 锦纶结实耐磨 四、 腈纶膨松耐晒 五、 维纶廉价耐用 六、 丙纶质轻保暖 七、 氨纶弹性纤维 公定回潮率接近于 标准环境下的回潮率。大多数纤维或纱线，世界各国规定的 公定回潮率 相同或相近。 各种纱线的公定回潮率见教材。 纱线的结构 一、纱线的细度 纱线一般是以细度来度量的，细度是纱线最重要的指标。纱线越纫，对纤维质 量的要求越高，织出的织物也就越光洁细腻、质量也越好。 纱线细度的表示方法： 1. 定长制 ，即取一定长度的纱线称其重量。重量越重，纱线越粗。 2. 定重制 ，即取一定重量的纱线测其长度。数值越大，纱线越细。 定长制表示法 A特数 我国法定计量单位规定表示纱线粗细的量为线

32、密度。其单位名称为特克斯， 简称特，单位符号为tex ，是指 1000m长的纱线在公定回潮率时重多少克即为多 少 tex 。 15 Nt=Gk/L*1000 线密度数值越大，纱线越粗，数值越小，纱线越细。 公定回潮率 一般我们规定标准大气状态，湿度65% 3% ，温度 20o时: 回潮率（湿纤维重量干纤维重量）/ 干纤维重量100% 。 天然纤维的舒适性与其较高的回潮率有关。 B.旦数 旦数是指 9000m长的丝在公定回潮率时，称其重量为多少克就是多少旦，单 位用“旦”表示。国际上将”旦”称为“旦尼尔”。 Nden= Gk/L*9000 旦的数值越大，表示丝越粗；旦的数值越小，表示丝越细。15

33、0 旦的丝就比 120 旦的丝粗。 旦数曾用来表示长丝的粗细，包括天然长丝(桑蚕丝、柞蚕丝等 )和化学长丝 ( 涤、锦等 ) 的粗细。 定重制表示法 定重制表示方法又分为英制支数和公制支数两种。 1. 公制支数 公制支数是指 lg 重的纱线在公定回潮率时有几米长即为几公支纱。单位用 “公支”或“ Nm ” 表示。 Nm=L/Gk 公支的数值越大纱线越细；数值越小纱线越粗。 在我国，棉、麻纤维和毛纱、毛型化学纤维纯纺、混纺纱线以及绢纺纱线和 苎麻纱线的粗细采用公制支数表示。如452 45 2全毛哔叽，指的就是公制 支数。 常用纱线的规格与品质特征 一、纱线标志 纤维品种（汉字或字母）+线密度（特

34、克斯）纱线常用纤维原料的标志代号 纱线种类 字母符号纱线种类字母符号 棉纱C 粘胶纤维纱R 毛纱W 涤纶T 苎麻纱Ra 锦纶P 亚麻纱L 维纶V 黄麻纱J 腈纶PAN 丙纶PP 16 1 2 二、纱线加捻的指标 纱的表层纤维相对于纱轴倾斜程度，倾斜角（，称捻回角）越大，加捻程 度越大。 衡量纱线加捻程度的指标有捻度、捻系数等。 1 、捻度 T 纱线单位长度内的捻回数。 Ttex 特数制捻度（捻 /10cm） Tm 公制捻度（捻 /m） Te 英制捻度（捻 / 英寸） 换算： 1 英寸=2.54cm Ttex=0.1Tm=3.937Te 三、纱线在混纺中的作用 各主要纤维在混纺中的作用 1、棉、

35、麻 2、羊毛纤维（吸湿） 3、锦纶纤维（耐磨） 4 、醋酸纤维（耐热） 5、涤纶 6、腈纶（保暖、轻） 7、维纶 （耐腐蚀） 8、粘胶纤维（吸湿易染） 混纺纱线的命名 1、混纺比高的纤维名在先 2、同比混纺时，则依天然纤维、合成纤维、人造纤维顺序命名。 第一节织物的分类 一、按纤维原料分 纯纺织物：由单一纤维原料纯纺纱线构成的织物，如纯棉、纯涤纶织物； 混纺织物：只有一种混纺纱线形成的织物，如涤/ 棉混纺织物、真丝 / 涤纶丝复 合丝混纺织物； 交织织物：经、纬纱用不同纤维原料的纱线，如经纱用棉、纬纱用粘胶丝的交织 物。 17 4.1.1 吸湿表征及吸湿机理 一、纤维的吸湿指标 1 回潮率与含

36、水率 回潮率 W ：纺织材料中所含水分重量对纺织材料干重的百分比。 含水率 M ：纺织材料中所含水分重量对纺织材料湿重的百分比。 式中： Ga纺织材料湿重； G0 纺织材料干重。 目前基本上采用回潮率。 六、纤维的燃烧性能 1. 指标 （1）可燃性指标：（表示纤维容不容易燃烧）点燃温度；发火点 点燃温度或发火点越低，纤维越容易燃烧。 （2）耐燃性指标（表示纤维经不经得起燃烧）极限氧指数 LOI （Limit Oxygen Index ） 定义：纤维点燃后，在氧、氮大气里维持燃烧所需要的最低含氧量体积百分数。 七、按织物形成方法分机织物、针织物、编结物、非织造布。 1. 机（梭）织物（ wove

37、n fabrics） 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律纵横交编织成的制品 （简称织物）。现代的多轴向加工（三向、立体织造） ，已打破这一定义的限制。 （一）织物组织的基础参数 织物组织：织物中经纬纱相互交织的规律。 经纱：与布边平行方向排列的纱线 纬纱：与布边垂直方向排列的纱线 1. 组织点（浮点）：经纬纱线的交织点。 经组织点 (经浮点 ) 经纱浮于纬纱之上，以或表示。 纬组织点 (纬浮点 ) 纬纱浮于经纱之上，用表示。 18 2. 浮长：浮点的长度（连续浮在另一系统纱线上的纱线长度），用跨越的纱线根 数表示。 3. 组织循环（完全组织） 经组织点和纬组织点的排列规律同时形成

38、循环在织物中重复出现，重复前一个组 织单元，称为一个组织循环。 经面组织：一个组织循环中经组织点多于纬组织点 纬面组织：一个组织循环中纬组织点多于经组织点 19 1）组织循环 经纱数：构成一个组织循环所需的经纱数，用Rj 表示。 2）组织循环 纬纱数：构成一个组织循环所需的纬纱根数，用Rw表示。 （二）基本组织 (原组织 ) 若一织物系统的每根纱线（经纱或纬纱）在一个组织循环内只与另一系统纱 线交织一次的，称为原组织。 原组织分 平纹、斜纹、缎纹 组织三种，也称“三原组织” 。 机织物组织与结构织物的基本组织（原组织） 基本组织在组织循环中， 经纱循环数与纬纱循环数相等， 组织点飞数 为常数，

39、每根纱线只与另一系统的纱线交织一次的组织称为基本组织或原 组织。 1. 平纹组织 （1）最简单的织物组织， Rj=Rw 2； （2）表示方法： 分子分母分别表示组织循环中每根纱线上的经组织点和纬组织点数。 （3）特点 浮长最短，织物的断裂强度大，正反面基本相同，布面平整、挺括，手感 发硬，光泽略显暗淡。 20 常见平纹组织织物 特征：每隔一根纱线就进行一次交织，交织最频繁，屈曲最多，使织物挺 括，结构紧密，质地坚牢，平整，手感较硬。 棉织物：细布、平布、粗布、府绸 毛织物：凡立丁、派力司、粗平花呢、法兰绒 丝织物：塔夫绸、电力纺 麻织物：夏布、麻布 2. 斜纹组织 （1）最少有三根经纬纱才能构

40、成一个组织循环。 （2）表面有经浮点（或纬浮点）的浮长构成的斜纹线，斜向有左斜和右斜。如 下图 （3）表示方法：分式 +箭头 21 （二）纬编针织物的基本组织 纬编针织物的特点是：横向线圈由同一根纱线按顺序成圈而成。 按组织一般可分为：原组织( 基本组织）、变化组织、花色组织。 基本组织：纬平、罗纹、双反面和双罗纹等。 22 织物舒适性能手感 1. 基本概念 手感软硬、粗糙 / 光滑、粗糙 / 平整、易曲 / 硬挺、有弹性 / 无弹性、厚重 / 轻 薄等肌肤对面料的触感 2. 评定方法 （1）主观评定 一捏、二摸、三抓、四看 （2）客观评定 通过仪器测定有关织物的物理机械性质来表现织物的风格和

41、程度 毛皮的构造 毛皮由皮板和毛被组成，主要成分是蛋白质。 毛被针毛、绒毛、粗毛三种体毛组合而成。 针毛数量少，较长，呈针状，富有光泽。 绒毛数量多，细短柔软，起保温作用。 粗毛数量和长度介于针毛与绒毛之间，上半段像针毛，下半段像绒毛， 有保护、美化毛皮的作用。 （三）皮革的主要品种及特征 1、猪皮革： 毛孔圆而粗大，倾斜伸入革内，明显地三点组成一小撮，具有特殊风格。透气性 比牛皮好，较耐折、耐磨。 缺点：皮质粗硬，弹性较差。 2、牛皮革 黄牛革表面毛孔呈圆形，毛孔密而均匀，排列不规则；牛皮革因牛身上的部位不 23 同，质量差异较大，脊部中心皮的真皮层厚而均匀、毛孔细密、分布均匀、坚实 致密；

42、头颈皮有明显的皱皮，皮层厚度不均，毛孔大小不一；侧边皮真皮层薄， 毛孔稀而大，结构松弛。 牛皮皮革耐磨、耐折，吸湿透气较好，磨光后光亮度较好，绒面革的绒细而密， 是优良的服装材料。 而水牛皮革毛孔比黄牛皮革毛孔粗，毛孔的数量也比黄牛皮革少， 皮革的质量较 松弛，不如黄牛革丰满细腻。 小牛皮柔软、轻薄、粒面致密，是制作服装的好材料。 3、羊皮革 分为山羊皮和绵羊皮两种。 山羊皮皮身较薄、皮面略粗，几个毛孔组成一组以鱼鳞状排列，成品革结实、有 光泽、透气、坚牢、柔韧；绵羊皮表面薄，成品革延伸性较好，但不耐拉扯。 24 第三节织物结构分析 织物外观分析织物 一 织物正反面的识别 1. 由织物组织和花

43、色识别 （1）平纹织物 （2）斜纹织物 （3）缎纹织物 （4）起毛织物 （5）烂花织物 （6）重经重纬和双重织物 （7）纱罗织物 （8）提花织物 （9）毛巾织物 （10）针织物 3. 由包装识别 （）卷装包装表面为反面 （）商标和印章内销：反面外销：正面 第一节服装的里料 一、里料的作用 1、提高服装档次 2、改善服装外观 ( 挺括） 3、方便服装穿脱 4、保护服装面料 5、增加服装保暖 三、里料的选用 (1) 性能要求 : 悬垂性 抗静电性 洗涤和熨烫收缩 防脱散性 光滑性 第二节服装的絮填材料 一、絮填料的作用 （1）增加服装保暖性 （2）提高服装的保型性 （3）具有特殊功能 第三节服装的

44、衬料与垫料 一、服装衬料的作用 (1) 使服装获得满意的造型 (2) 可保持服装结构形状和尺寸的稳定性 (3) 有利于服装加工 (4) 提高服装的抗皱能力 (5) 提高服装的保暖性 25 二、服装衬料的分类与品种 第一代：麻、棉衬布棉麻衬 第二代：马尾衬、黑炭衬和赛珞璐，20 世纪 3050年 毛衬为主，化学衬萌芽 第三代：树脂衬， 6070 年代化学衬 第四代：粘合衬， 80年代开始化学衬 （二）材料的选用要求 1. 衬料与面料的性能相匹配2. 满足服装造型设计需要 3. 考虑服装的用途 4. 考虑价格与成本 服装在穿用过程中的性能变化 1）尺寸变化 A、收缩 服装经洗涤或加热会发生尺寸变化

45、的现象（棉、毛等亲水性纤维） 松弛性收缩 渐变性收缩 缩绒性收缩 2）外观变形 褶皱可以去除 起毛难以去除 缝迹缩皱 光泽 3）色彩变化 严重会失去穿用价值 黄变 变色褪色 4）卫生性性能的变化 吸湿性、透湿性、拒水性变化 吸湿纤维能够含有水分的程度，与吸汗、静电产生、染色性、洗涤性、 污染性等有关 透湿- 通过织物中的孔隙水分通过的性能，与汗的蒸发和干燥有关 拒水性 - 面料表面对水的抵抗能力。水溶性污物不易附着，不方便水洗 5）手感变化与老化 手感变化 希望柔软无变化 合成纤维经高温水洗会变硬，出现褶皱 可以用仪器测定 面料的弯曲特性、伸长特性、表面特性、压缩特性、重量、 厚度 26 服装的洗涤与保管 1) 服装的污垢 来源 身体的污垢 体外的污垢 固体污垢 油质污垢 水溶污垢 污垢在服装上的附着形式 机械性吸附 物理结合 化学结合 4）服装的去渍 应用去污剂或化学药品加正确的机械作用 去除常规水洗与干洗无法洗掉的污渍的过程。 方法： 喷射法（水溶性污渍） 揩拭法：刷子、刮板、细布 浸泡法： 吸收法：棉花团 步骤： 污渍的识别 选择去污剂 确定去渍方法