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1、衬衣面料基本常识,第一章：面料相关技术名词解释,一、历史轨迹 1、公元前5000年埃及麻； 2、公元前3000年印度开始用棉； 3、公元前2600年中国用蚕丝、兽毛； 4、公元一世纪天然染料开始使用； 5、19世纪末20世纪60年代英美等国生产粘胶、涤纶、锦纶、弹力纤维等。 注： 服装材料（纤维-基本原料）纤维的类别和含量对外观工艺、形态、性能、加工保养、成本都起者至关重要的作用。,二、服装常用纤维分类及名称,纤维原料包括：天然纤维和化学纤维 1、天然纤维：植物纤维、动物纤维和矿物纤维组成 种子纤维： 棉（cotton） 木棉（kapok） 韧皮纤维： 亚麻（flax,linen） 苎麻（ra
2、mie） 大麻（hemp） 罗布麻（kender）,动物纤维： 绵羊毛（wool） 山羊绒（cashmere） 马海毛（mohair） 兔毛 （rabbit hair） 骆驼毛（camel hair） 牦牛毛 (yak hair) 羊驼毛（alpaca） 骆马毛（vicuna） 矿物纤维： 石棉（asbestos） 注：（1）、现在科学发展，从很多植物中提炼出纤维，比如：玉米、大豆、竹子、螃蟹（甲壳质纤维）等，一般用在内衣、衬衣等贴皮肤穿的衣服上，天然环保。 （2）、植物纤维也称天然纤维素纤维。,2、化学纤维：人造纤维、合成纤维,人造纤维 ： 粘胶纤维（viscose rayon） 富强纤维（
3、polynosic rayon） 铜氨纤维（cupra） 醋酯纤维（acetate） 合成纤维： 涤纶（polyester） 锦纶（polyamide,nylon） 腈纶（acrylic） 丙纶（polypropylene） 氨纶（polyurethane） 维纶（polyvinyl aalcohol） 氯纶和芳纶,三、纱线及面料概念,1、纱线的支数： 在公定回潮率下，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以数值越大,纱线越细.如:60S比32S要细. 注：纱支的支数简单理解就是表示纱线的粗细，一般很难依靠目测来判断，故不
4、要求大家去检查，但单双股还是能很好的区分的。 2、旦数： D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. 3、英支： S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达。 4、纱支组合： 单经单纬 45S*45S 双经单纬 80/2S*40S 双经双纬 80/2S*80/2S 其他组合 80/2S+40S*40S 50S+80/2S*50S+80/2S等 注：现在衬衣面料能做到200/2S、240/2S,5、面料组织：,面料组织是指纱线交织的规律。对衬衣面料（机织物）而言，是指经纬纱
5、的交织规律，如平纹、斜纹、人字纹、缎纹以及提花等。 注：对于我们而言，并不需要很精确的去分析纱线的交织规律，只需要能识别花纹的外观和大小是否符合确认样。但任何组织或花纹的错误，应该判断为重大疵点（不合格）。 6、经向、经纱、经纱密度 ： 面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）。 7、纬向、纬纱、纬纱密度 ： 面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 注：1英寸=2.54CM 45S（经向纱支）*45S （纬向纱支） /140（经向密度）*80（纬向密度） （45*45/140*80）,8、幅宽：,面料的有效宽度，一般习惯用
6、英寸或厘米表示。在测量时，测量两侧边针眼间的距离为有效幅宽。 窄幅： 36英寸 中幅 ：44英寸 宽幅：56英寸-60英寸 特宽幅：60英寸以上 注：（1）特宽面料的幅宽可以达到360厘米 （2）由于幅宽直接影响制衣排料，因此测量幅宽是重要的检测项目 ，检验时每匹布应测量三次，即布头、中间和布尾，所谓的布头、布尾也应离布匹的端头1M。 （3）签定合同时一般要求的为有效幅宽。,9、色织与染色：,色织： 对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，称为色织面料。很多衬衫面料、牛仔布等。（也称“先染后织”织物） 染色 ： 织造后的面料进行染色，称为染色布。（也称“先织后染”织物） 10、纯纺、混纺、混
7、并与交织： 纯纺： 构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。 混纺： 纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布。 混并： 采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成。 交织 ： 织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。 注：主要按纱线原料分类,四、面料分析及纤维分析,1、面料正反面判断： （1）、一般织物正面的花纹，色泽均比反面清晰美观。 （2）、具有条格外观的植物和配色模纹织物其正面花纹必然是清晰悦目的。 （3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙，有较长的浮长线。 （4）、起毛织物：单面起
8、毛织物，其起毛绒一面为织物正面。双面起毛绒织物，则以绒毛光洁，整齐的一面为正面。 （5）、观察织物的布边：如布边光洁，整齐的一面为织物正面。 注：多数织物其正反面有明显的区别，但也有不少织物的正反面极为近似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面，另外为了服装整体效果有些客户就要求反面当正面用。,2、面料的经纬向判定：,（1）、如被分析织物的样品是布边的，则与布边平行的纱线便是经纱，与布边垂直的则是纬纱。 （2）、一般织物密度大的一方为经纱，密低小的一方为纬纱。 （3）、筘痕明显之织物，则筘痕方向为织物的经向。 （4）、织物中若干纱线的一组是股线，而另一组是单纱时，则通常股线为经纱，
9、单纱为纬纱。 （5）、条子织物其条子方向通常是经向。 （6）、若织物成纱的捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。 （7）、纱线的条干均匀，光泽较好的为经纱 。 注：有些面料使用错经纬向用眼睛是分辨不出的，比如平纹的，还用一些客户要求就是经纬向颠倒用。,3、织物的特性：,（1）、棉(COTTON) 特性： A、 吸湿性好，手感柔软，穿着卫生舒适； B、 湿态强度大于干态强度，但整体上坚牢耐用； C、 染色性能好，光泽柔和，有自然美感； D、 耐碱，高温碱处理可制成丝光棉 E、 抗皱性差，缩水率大； 洗涤方法： A、 耐碱耐热性能好，可用各种洗涤剂，可手洗机洗，但不宜氯漂； B、 白色
10、衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用； C、 不要浸泡，及时洗涤； D、 宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里 面朝外； E、 与其它衣物分开洗涤； F、 浸泡时间不能太长，避免褪色； G、 不可拧干。 保养性： A、 忌长时间曝晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄； B、 洗净凉干，深、浅色分置； C、 注意通风，避免潮湿，以免发霉； D、 贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑。,（2）、麻(LINEN)：,特性： A、 透气，有独特凉爽感，出汗不粘身； B、 手感粗糙，易起皱，悬垂性差； C、 麻纤维钢硬，抱合力差； 洗涤方法： A、 同棉织物洗涤要求基本相同；
11、 B、 洗涤时应比棉织物要轻柔，忌用力搓洗，忌硬刷刷洗，忌用力拧绞。 保养性： 同棉织物基本相同。 （3）、氨纶(莱卡) ： 氨纶有极好的伸缩弹性，伸度可达450%700%，松弛后又可迅速恢复原状，似橡皮筋（橡胶丝）又比橡皮筋优越得多，坚牢度好，强度比橡胶丝高，有柔软舒适感，有良好的耐化学药品、耐油、耐汗水、不可蛀、不霉，在阳光下不变黄等特性，其长丝复丝可用于针织品、机织物等多种用途,（4）、丝(SILK)：,特性： A、蛋白质纤维 B、富有光泽，有独特“丝鸣感”，手感滑爽，穿着舒适，高雅华贵 C、强度比毛高，但抗皱性差 D、比棉、毛耐热，但耐光性差 E、对无机酸较稳定，对碱反映敏感 洗涤方法
12、： A、忌碱性洗涤剂，应选用中性或丝绸专用洗涤剂 B、冷水或温水洗涤，不宜长时间浸泡 C、轻柔洗涤，忌拧绞，忌硬板刷刷洗 D、应阴干，忌日晒，不宜烘干 E、部分丝织物应干洗 F、深色丝织物应清水漂洗，以免褪色 G、与其它衣物分开洗涤 H、切忌拧绞 保养方法： A、暴晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄，色泽变劣 B、忌与粗糙或酸、碱物质接触 C、收藏前应洗净、熨烫、凉干，最好叠放，用布包好 D、不宜放置樟脑丸，否则白色衣物会泛黄 E、熨烫时垫布，避免极光,（5）、涤纶：,特性： A、坚牢耐用，搞皱挺括，尺寸稳定性好 B、吸水性差，易洗快干，免烫 C、易产生静电，易起毛球 D、穿着不舒适 洗涤方法：
13、 A、可用各种洗衣粉及肥皂洗涤 B、洗涤温度在45摄氏度以下 C、可机洗，可手洗，可干洗 D、可用毛刷刷洗 保养性： A、不可曝晒 B、不宜烘干 （6）、棉涤（CVC）： 特性： A、含棉一般在60%左右，具有棉的性能。 B、因含有40%左右的涤，因此克服了全棉的缺点，不易打皱，易于搭理。 洗涤方法： 同棉 注：CVC-chief value of cotton，是指织物棉的成份大于或等于涤纶成份时称为CVC。,（7）、涤棉（T/C）：,特性 A、含棉一般低于50%，20%-40%居多，手感比较硬挺，耐磨，不透气。 B、抗皱性好。 洗涤方法、保养性： 易于搭理 注：T/C指织物中涤纶的成份大于
14、棉。 （8）、全棉丝光： 特性 A、用高支棉织物经高浓度烧碱处理，再用优质柔软剂处理，有真丝般光泽，穿着清爽，光滑而舒适。 B、单丝光即一次光处理，双丝光即两次丝光处理，效果更好。 洗涤方法、保养性： 同棉,4、面料成份鉴别：,A、棉纤维与麻纤维： 棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 B、毛纤维与真丝： 毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成
15、团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。 C、锦纶与涤纶： 锦纶学名聚酰（XIAN）胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。,D、氨纶与氟纶：,氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难
16、引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。 E、粘胶纤维与铜铵纤维： 粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。 注：鉴别服装面料成份的简易方法是燃烧法，我们一般用此方法用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物 。另外这只是大体的分析，正确的成份含量还是用专业方法。,5、织物纤维感观特点：,A、手感： 棉： 纤细柔软，弹性小，易起皱
17、褶。 麻： 手感较粗硬，常有疵点。 丝 ：有光泽，柔软轻薄，捏抓时有瑟瑟的声响，有凉感。 羊毛： 富有弹性，光泽柔和，手感温暖，不易起皱。 涤纶： 弹性好，光滑，强度大，硬挺，有凉感。 锦纶： 不易拉断，有弹性，光滑，质地轻，不如丝柔软。 维纶 ：近似棉花，光泽发暗，不如棉柔软，回弹性不好，易皱。 腈纶 ：保暖性好，强度大，比棉轻，有柔软蓬松感。 粘胶纤维 ：比棉更柔软，表面光泽比棉强，但牢度欠佳。 B、重 量： 比丝轻的是锦纶、腈纶、丙纶；比丝重的是棉、麻、粘胶、富纤；与丝重量相似的是维纶、毛、醋纤、涤纶。 C、强 度： 用手拉伸至断，强度较弱的是贴胶、醋纤、毛；较强的是丝、棉、麻、合成纤维
18、等；沾湿后强度明显下降的是蛋白质纤维、粘胶、铜氨纤维。 D、伸长充： 用手拉伸时感觉伸长度较大的是毛、醋纤；较小的是棉、麻；适中的是丝、粘胶、富纤及大部分合成纤维。 注：感观法的局限在于较粗略，而且适用面不宽，对于合成纤维和混纺织物不实用。,6、成份含量允差：,A、棉纤维： 含量为100%的产品，标记为100%棉或纯棉。 B、蚕丝纤维： 含量为100%。标记为100%蚕丝或纯蚕丝。 C、麻纤维： 含量为100%的产品，标记为100%麻或纯麻（注明麻纤维种类）。 D、羊绒： 含量为100%的产品，标记为100%羊绒，如羊绒纤维含量达95%及以上的产品，可标为100%羊绒。 E：羊毛纤维： 含量为
19、100%的产品，标为100%羊毛。其中精梳产品的羊毛纤维含量为95%及以上，可标为纯毛。粗梳产品的羊毛纤维含量为93%及以上，可标为纯毛。 F、化学纤维： 含量为100%的产品，标为100%化纤或纯化纤（应注明化学纤维名称）。,第二章：面料发展概况及质量,一、衬衣面料概况： 1、高端分布： 国际： 国际顶级面料目前为止还是以意大利、英国等为最好，有些国内面料生产的最后工序也是在意大利完成，和意大利面料相比差距在后整理，主要是“水”和使用的染整原料和后整理技术。 目前全球三大面料品牌是英国thomas、意大利Monti和意大利Canclini，这些品牌在中国国内也有代理商。 国内： 中国的织布技
20、术一点也不逊色于欧美、日本，中国新疆还盛产适合做衬衣高支纱的长绒棉 。但开发能力相对于国外面料商来说几乎没有，所以国内没有一家能拿出向国外那种高档、丰富、系列性很强的面料册。都是以客户提供花型，工厂依照花型来做的生产模式。,2、国内规模厂家：,A类供应商： 厂家名称： a、鲁泰纺织股份有限公司 b、广东溢达纺织有限公司 c、宁波雅戈尔日中纺织有限公司 特点： 生产规模大、品质好、交期、质量有保证，价格也高 B类供应商： 厂家名称： a、江苏联发纺织集团 b、天津田歌纺织有限公司 c、江苏华芳纺织集团 d、湖北迈亚股份有限公司 e、青岛即发龙山染织有限公司 特点： 生产规模大、品质较好、交期、质
21、量较有保证，价格适中,C类供应商：,厂家名称： 这类供应商在国内各地分布比较多。 特点： 规模不大、品质一般、交期、质量不稳定，价格不高 3、国内地区分布： A、以国内品牌、工装面料为主： 广东省的中山市、佛山市等，一般生产全棉、CVC、TC等。 B、以出口为主，兼做部分内销： 江苏的南通市、如皋市等，一般生产色织CVC、大提花的多，也做全棉、TC。 C、以出口低端面料为主，兼做部分内销： 浙江绍兴等地生产涤棉的色织、染色布比较多，一般档次不高 。 D、其它 ： 江苏的常州市、昆山市生产棉涤、棉弹女装、化纤面料比较多，东北哈尔滨生产麻、麻棉的面料比较多。,二、面料检验项目及标准,1、标准分类：
22、 A、国际通用标准：如Oko-Tex Standard 100 B、国家标准: 如GB 18401-2003 C、行业标准： 如FZ/T13007-1996（纺织行业标准） D、企业内控标准： 2、产品分类： A类：婴幼儿用品 如尿布、围嘴、睡衣、帽子、外衣、床上用品等。 B类：直接接触皮肤的产品 如文胸、背心、床单、衬衣、袜子、裤子（夏天）、裙子（夏天）等。 C类：非直接接触皮肤的产品 如毛衣、外衣、裙子、裤子、衬布、窗帘、墙布等。 注：身高80CM及以下婴幼儿使用产品可作为婴幼儿用品。,3、检验项目划分：（一等品B类）,（1）、甲醛含量(mg/Kg) A类：20 B类：75 C类：300
23、（2）、PH值： A类： 4.07.5 B类： 4.07.5 C类： 4.09.0 （3）、色牢度：（针对B类产品解释） 水洗色牢度：国家标准不低于3级。（一般商业要求达到4级） 摩擦色牢度：国家标准不低于3级，深色湿磨不能低于2级，指的是染色的。（一般商业要求干摩牢度4级以上，湿摩牢度3级以上） 耐汗渍牢度：国家标准不低于3级。（分酸碱汗渍） 注：以上牢度各项都分变色和沾色牢度。,（4）、缩水率：,国标和行标：3%（一般商业要求2.5%） 注：缩水率是服装样板放大或加长的重要依据 ，棉类产品，特别是全棉衬衣或工作服，缩水率很难控制，正确把控后方可投产。 （5）、纬斜与纬弧 ： 条格：3% 无
24、格：4%-5% 注：从服装加工的要求来说，纬斜与纬弧小于2%最为合适。因为如果纬斜与纬弧大于3%，裁剪铺料时就要手工整纬。 （6）、幅宽： 绒类：+3-2.5 非绒类：+3-2 注：指的幅宽在140CM以上的标准要求 （7）、色差： 34级（分前后、左中右、匹差、缸差，要求4级以上为好）,（8）、断裂强力：,不低于176N（绒面或特殊织物要求还低一些，一般面料强力没有问题，做免烫处理的能低一些。） （9）、其它： A、随着对环保认识的提高，纺织品对人体的损害被越来越重视，对生产、后整理使用的化学助剂残留进行严格控制。除前面说到的甲醛、PH值外，对含氯苯酚（0.5PPM）、重金属（镍、钴4.0P
25、PM）等）、偶氮燃料（20MG/KG）等都严格规定和限制。 B、面料熨烫以后有可能会产生变色、沾色等疵点，通过熨烫试验，可以了解面料的熨烫性能，另外还有可能出现尺寸变化和形状变化，对这些变化在生产前最好加以试验，在生产中加以控制 。 C、对于外观布面疵点问题，国家标准也做了详细的规定，为什么上面没有提，一是项目太多，比如经常出现的颗粒、色纱、脏污、粗纱、破洞、断经、稀经（纬）等等。另外根据国标、企业标准产生的标准判定不一致，主要还是在服装生产的要求上。 D、面料长短要求、检验速度、光源等都有要求，但对于成衣质量影响不大，不再做解释。,三、衬衣面料生产周期及事项,1、生产周期 染色面料： 1.染
26、色面料打手掌样周期为7天，遇到周六周日时间为9天。 2.厂家有现货，到货周期为5-6天。 3.厂家有坯布，到货周期为14天左右。 4.厂家有纱线，到货周期为20天左右。 5.厂家没有纱线，到货周期为30天左右。 色织面料： 1.色织面料打手掌样周期为7天，遇到周六周日时间为9天。 2.厂家有现货，到货周期为5-6天。 3.厂家有色织坯布，到货周期为14天左右。 4.厂家有染色纱线，到货周期为25天左右。 5.厂家有纱线，到货周期为30天左右。 6.厂家无纱线，到货周期为35-40天。 7.特殊花型45-50天。 注：以上包括厂家自己的样品和我们提供给厂家的样品。,2、业务对接事宜注意事项：,业
27、务部提出的需求应尽量完整，比如衬衣面料应说明纱支、密度、成份、数量、幅宽，有无特殊整理要求。同一种花型面料有不同的价位和品质，面料报价之前最好明白客户的需求在那个层次上，这样面料报价更有针对性。回复给业务部的所有面料交期都是从签定面料采购合同日算起的，并不是从开始咨询时算起。比如说回复的是35天，是合同签定到收货的时间，如果在这之前要确认等等事宜，一定要留出确认时间。业务中如是我司采购面料有质量问题一定第一时间提出，以便马上解决而不影响业务和生产。放行使用的，使用后一定保留好残片，以便面料部与供应商协商处理。为了有依据可寻，业务交接最好以书面形式。 3、面料起定量： 色织布：起定量至少600-
28、800米以上，再少也给做，但价格加的太多。 染色布：有坯布起定量数量600米以上，没有坯布的话至少800以上。 注：根据厂家规模和下单的实际现状决定，一般太少厂家不给做或加价太高。,4、服装保管,服装发脆、变色的原因 ： （1）虫害和发霉。（2）整理剂和染料因日光及水份的作用，发生水解和氧化等现象。如硫化染料染色时释放出的硫酸，会使纤维发脆。（3）残留物对纤维的影响，如残留氯的氧化作用。（4）由于空气的氧化作用而使织物发黄，如丝绸织物和锦纶织物的变黄。（5）由于整理剂如荧光增白剂的变质而使织物发黄。（6）在保管环境下由于光或热的作用而使织物发黄。（7）由于染料的升华而导致染色织物褪色。（8）由
29、于油剂的氧化和残留溶剂的蒸发而导致织物变色。 棉麻服装： 存放入衣柜或聚乙烯袋之前应晒干，深浅颜色分开存放。衣柜和聚乙烯袋应干燥，里面可放樟脑（用纸包上，不要与衣料直接接触），以防止衣服受蛀。,呢绒服装：,应放在干燥处。毛绒或毛绒衣裤混杂存放时，应该用干净的布或纸包好，以免绒毛沾污其它服装。最好每月透风12次，以防虫蛀。各种呢绒服装以悬挂存放在衣柜内为好。放入箱里时要把衣服的反面朝外，以防褪色风化，出现风印。 化纤服装： 这种服装以平放为好，不宜长期吊挂在柜内，以免因悬垂而伸长。若是与天然纤维混纺的织物，则可放入少量樟脑丸（不要直接与衣服接触）。 皮革服装： 皮革过分干燥，容易折裂，受潮后则不
30、牢固，因此皮革服装既要防止过分干燥，又要防湿，不能把皮革服装当雨衣穿着。如果皮衣面上发生了干裂现象，可用石蜡填在缝内，用熨斗烫平。如果衣面发霉，可先刷去霉菌，再涂上皮革揩光浆。,5、服装的整烫：,在不损伤服装的服用性能及风格特征的前提下，对服装在一定的时间内施以适当的温度、湿度（水份）和压力等工艺条件，使纤维结构发生变化，发生热塑变形。所以熨烫的基本工艺条件是温度、湿度和压力。 温度： 构成服装衣料的各类纤维都具有热塑性，服装的热塑定型和热塑变性，必须通过温度的作用才能实现。温度越高，定型效果就越好，但各种服装材料的熨烫温度，应低于其危险温度（分解温度和熔化点），以免损伤服装的外观及性能。构成
31、衣料的各种纤维由于其耐热性能不同，所能承受的温度也是不同的。 湿度： 衣料遇水后，纤维会被润湿、膨胀、伸展，这时服装就易变形和定型，但湿度应控制在一定范围，太大太小都不利于服装定型。不同的纤维其吸湿的效果不同，应合理掌握。熨烫的方式分干烫和湿烫。干烫是用熨斗直接熨烫。主要用于遇湿易出水印（柞丝绸）或遇湿热会发生高收缩（维纶布）的服装的熨烫，以及棉布、化纤、丝绸、麻布等薄型衣料的熨烫。有时对于较厚的大衣呢料和羊毛衫等服装，先用湿烫，然后再干熨，这样可使服装各部位平服挺括、不起壳、不起吊；使服装长久保持平挺。,压力：,一定的整烫压力有助于克服分子间、纤维纱线间的阻力，使衣料按照人们的要求进行变形或定型。随着压力的增大，服装的平整度，褶裥保持性均有增加；由于压力增大，纱线与织物被压扁，面料的厚度变薄，对比光泽度增大。压力过大还会造成服装的极光。服装的整烫压力应随服装的材料及造型、折裥等要求而定。对于裤线、折裥裙的折痕和上浆衣料，压力应大些。对于灯芯绒等起绒衣料，压力要小或熨反面。对长毛绒等衣料则应用汽蒸而不宜熨烫，以免使绒毛倒伏或产生极光而影响质量。,