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1、男士正装上半身的穿衣搭配规那么和技巧1、永远不要系上西服外套的最后一颗纽扣；2、在正式场合不要单独穿衬衫；衬衫的下摆不要露出来；我们都知道,在西装世界有着一项不成文的规定,那就是在正式场合不能只穿衬衫. 如果你不幸这么做了,那么所营造的视觉效果不亚于著名童话?皇帝的新衣?.针对这个 问题,几乎所有服装书籍都这样会说一一由于衬衫原本是内衣.自1800年开始,才有了在dress shirt下另外穿着内衣的习惯.麻烦的还不只如此,如果说衬衫作为内衣,不能单独穿在外面的做法还可以理解.那 么最让人感到困惑的是,衬衣作为一件上衣,在着装规定上却规定正式场合中不可以将衬衣的下摆露出来,一定要放到裤子里面.
2、在西方的很多学校除了禁止染发、吸烟以外,也规定不可以 使衬衫下摆外露.美国橄榄球明星选手特雷尔欧文斯 Terrell Owens , 曾经就由于将制服衬衫拉出来而违规被罚款.看来这真是一个不得不令人重视的规定.如果对于体型轻便的人来说,这样的穿法还算合理,将衬衫的下摆放到裤子中,可以 凸显出良好的身形比例.但是对于一些中年发福、大腹便便的男性来说,把衬衫越过隆起 的肚子,将仅存的一点可怜的下摆用力塞进裤子的穿衣方式,绝对是一种对自己的惩罚. 已故的男高音歌唱家帕瓦罗蒂就曾公开抱怨过这个问题,他不得不定制下摆特别加长的衬 衫来应对他无法抑制的大肚子.那么这种倒霉的穿衣规定到底是如何形成的呢？在大
3、英博物馆中,保存着几件18世纪到19世纪时被人穿过的衬衫.那些衬衫的长度大约到膝盖左右,在衬衫下摆的胯下部 分,正反面都有着黄色的污渍,笔者认为那应该是覆盖在胯下而形成的痕迹.当时的衬衫 就相当于现在的内衣裤,也许那个时候是为了固定,才将衬衫塞进裤子里吧.如果在正式 场合不能单穿衬衫是由于那是以前的内衣,那么,不能将衬衫下摆拉出来的原因,就是由于 以前那个局部是男人的内裤而如果没有将衬衣藏在裤子里的话,无异于向周围的人宣告,你是一位将内裤外穿的超人.在美剧?C.S.I 犯罪现场?中,探员通过受害者身上西服三粒纽扣全部系上,判断 出受害者绝非自杀而是他杀后凶手帮其穿上西服的.永远不要系上西服上衣
4、的最后一粒纽扣,相信在看到这条穿衣法那么时所有的人都会一头雾水.据说这是源自伊丽莎白女王的儿子韦尔斯王子,由于他太贪图口腹之欲,每餐饭后必 须解开背心最下面的一颗纽扣,随从也只好跟着解开最下面的一颗纽扣,之后就演变成大 家穿西服时必须遵守的不成文规矩了.穿着三颗纽扣的西装时,只需扣上最上面和中间的 扣子,或只扣中间一颗也可以.如果里面穿着西装背心,应将上衣的三颗扣子全部解开, 西装背心最底下的一颗纽扣也不能扣上.如果是两颗纽扣的西装那么只扣最上面的一颗,四 颗扣子的那么可以扣上面三颗或中间两颗,反正最下面的扣子就是装饰品,永远不去扣它就 对了.而在坐下时,切记要将西服纽扣全部解开,由于所有的服
5、装都是为站立时设计的,这 注定了坐下时不会太好看.西服扣上后坐下,那种别扭就更甚了,所以还是解开为妙.当然,坐下时记得解开纽扣,站起时也切记扣上纽扣.回忆一下平常看西方的颁奖典礼,获奖男明星在起立后的第一个动作几乎都是扣上西服纽扣,然后缓缓走上台一一扣纽扣不仅是整衣冠,亦是在借机整心态,慢慢走上台总比急吼吼奔上台好,谁让男人以沉稳为佳？3、衬衫一定要露出袖口.衬衫露出袖口 已经是众人皆知的着装规矩了.这么做实在是好处多多.首先从历史 上来讲,衬衫从诞生以来一直是作为内衣存在的.内衣的价值在哪里？就在于隔离皮肤与 外衣之间的摩擦,保护外衣的衣料.西装作为男士差不多最为昂贵的服装投资之一,其用 的
6、材料较为昂贵,所以更加尤其需要其配套的内衣一一也就是衬衫来保护.为了保证西装的袖口能够得到最好的保护,那么最保险的方法就是让衬衫的袖长比西服长,让衬衫从西 服袖口中露出,彻底隔绝西服袖口与皮肤的摩擦,起到保护作用.此外,据研究说明,衬衫的袖口露出西服袖口,这种两截的表现形式有利于使手臂显 得更加修长,有利于使男士西装穿得更加有型.而从历史的角度上讲,在昔日恤衫袖口还 使用领绳的时代,各种花哨的扎法使得如此漂亮的袖口隐藏起来是不道德的,所以就会安 排袖口露出外衣假设干厘米,让漂亮的袖口得到充分的展示.而当西服和衬衫走到了一起之 后,衬衫的这条穿着规那么也被保存了下来,长此以往,变成了穿着西服的重
7、要规那么.4,领带及领带夹(1)平结平结-Plain Kent结为最多男士选用的领结打法之一,几乎适用于各种材质的领带.要诀：领结下方所形成 的凹洞需让两边均匀且对衬.是对于单色素雅质料且较薄领带适合选用的领结,对于喜欢展现流行感的男士不妨多加使 用燹叉结.条质地细致的领带再搭配上双环结颇能营造时尚感,适合年轻的上班族选用.该领结完成 的特色就是第一圈会稍露出于第二圈之外,可别刻意给盖住了.莎结适合用于宽领型的衬衫,该领结应多往横向开展.应防止材质过厚的领带,领结也勿 打得过大.样的领结很容易让人有种高雅且隆重的感觉,适合正式之活动场合选用.该领结应多运用 在素色且丝质领带上,假设搭配大翻领的
8、衬衫不但适合且有种尊贵感.男士的领带,将比其他的外观,更能左右男人对他的身份、地位、信用、个性及能 力的观感,而有些男士所穿的衬衣系的领带分开来看均是质料、颜色都不错的,但 配在一起明显地让人感到颜色不协调,这其实是很糟糕的情形,令人对你的印象分 陡减.但只要知道规律,选配领带就不是一件令人头痛的事,而会变得相当简单. 首先,领带过长或太短,总是不雅的；适当的领带长度,是领带的尖端恰好触及皮 带扣,不能多也不能少.领带的长度、种类很多,较好的领带往往较长,标准的长 度是55或56英寸.适宜的领带长度完全根据身高,以及打领带的方法.领带的宽度也很重要,虽然并无一定的规那么,但根本上,领带的宽度应
9、该与西装翻领的宽度,配合得十分和谐.目前标准的领带宽,是指领带末端最宽的地方为4至4.5英寸.此外,一条领带,应该在较宽的未端背后,拥有一个小垂悬物(领带夹： 应系于衬衫从上至下第四与第五粒纽扣之间,不得从正装外套中露出,以免显得过 分张扬.),较窄的未端才会平顺的垂落,不至于落出领带的反面.领带的图案、颜色很多,最常见也是最实用的一种款式,是完全没有图案或把戏的 领带,即单色领带.一条单色的领带,能够与任何款式的西装或衬衫搭配.无论是 搭配花衬衫或大格子、或深色宽直条纹的各种西装,均非常出色；甚至有时候,某 些衬衫或西装,只能搭配单色的领带.单色的搭配因其简便、适应范围广而受到欢 迎,如灰色
10、西装,搭配浅蓝色或暗红色的领带；一套昂贵的、做工及质料上乘的西 装,配以单色领带,更能强调华美的质料与精巧的剪裁,完全予人一种整体美.印有大小均衡的图案(几何图案)的领带也是十分普遍的,它与单色领带一样,用 途广泛,很好搭配衣服.这种领带的底色是主色.应该选择与西装同色系或比照色 系配搭,领带上的圆点、网纹或斜条的颜色应选择与衬衫相同的颜色.譬如,宝蓝 色的底色,配上纯白的点子图案的领带,应配白色的衬衣,由于衬衣的白更能映衬 领带上的白,西装那么可选择与领带底色一致的宝蓝色.较花的衬衫最好防止规那么图 案的领带,由于领带上的把戏,会破坏整体的图案秩序.通常,图案和颜色较鲜艳 的衬衫,也不适合配
11、上保守的领带.领带最好的质料是丝,虽然颜色光亮,但是不耀眼,使用这种领带几乎不受时、地、 人的限制,还有类似丝质的多元酯或多元酯与丝混合料子,它较丝质领带硬挺,也 有丝质领带的华美感,且比前者廉价又耐用.人造丝的领带,新的时候外表华美, 多用几次后容易变形,用一段时间便可丢弃.应防止会露出蹩脚染色质料的领带, 由于这种领带的图案或颜色往往一洗就会向外渗透,彼此交错在一起.还应防止怪 异的颜色、图案、形状或大小,在这里,完全不考虑流行的脚步.领带解下后最好 立即挂至架上让它在通风的情况下自然舒展吹干汗水.整条领带需要清洗时最好送 到洗衣店干洗.切勿扔到洗衣机内搅洗.局部的污垢可利用水洗或去渍油擦
12、拭,然 后晾干、熨干.、男士正装下半身的穿衣搭配规那么和技巧1、裤子一定要烫出笔挺的裤线.要怎么展现腿部线条的美感呢？这个问题并不专属于穿着洋装的女性,对男性来说, 这也是长久以来的一个大课题.18世纪之前可以说是五分马裤(breeches )的时代,当时的人会穿上长袜修饰小腿, 或是以跳舞来锻炼腿部的线条.19世纪初,开始流行更长的裤子,因此人们也开始注重腰部至脚尖的线条,甚至会穿上有带子穿过脚底固定裤管的踩脚裤.继带子之后,人们还想 到用新方法来展现腿部线条,那就是折线.折线的英语是 “crease：而将其发扬光大的时尚领导者,是英国国王爱德华七世.1880年左右他还是皇太子的时候,出现了
13、一种沿着左右缝边压出折线的裤子,这种形式充 分地展现了腿部线条的美感.而在其子乔治五世时期,开始试着将折线压在裤子正中央. 一直到1910年,大局部裤子的折线还都习惯压在正中央,进而演变成我们现在看到的样 子.就连1882年创造的电熨斗,在这个流行方式里也担任着举足轻重的角色.另外,裤管反折也是从这个时候开始流行的.1860年左右,人们为了防止将裤管弄脏,会在运动或路况不佳的时候将裤管折起来.不过这种反折方式以“turn-ups卡夫西裤的名号在流行舞台上登场,已经是1895年的事了.借由这样的反折,能让长裤的轮廓显得更为立体,而让这种反折深入人心的关键人物就是爱德华七世.在爱德华七世即位的 2
14、0世纪初期,男性服装开始自硬邦邦的路线中跳脱出来,转而 带点优雅的气息.现代套装追求的腿部线条美,也在延续着那个时代的美感.而长裤最理想的长度呢？裤管稍微盖到鞋子上方,让折线稍微有些垂塌就差不多了.这样的垂塌感,英语称它为“break；即中止、休息的意思.带有一点垂塌感的折线,仿佛让人 在中规中矩的世界里有了休息与喘息的空间,也许这正是它的魅力所在.裤管的垂塌感可以展现长裤的优雅沉着感,而刚从干洗店拿回来的长裤,其侧边那两条直挺挺的折线,一样也无损这种沉着且淡定的感觉.测量你是否买到一条合体的西裤裤腰是西裤的灵魂,裤腰合不适宜你只要在穿好裤子后,在自然呼吸的情况下不松不 紧地刚好放得下一只手,
15、这就说明裤腰是适宜的.如果伸不进去一个手掌那就是裤子瘦了. 如果你的裤腰能伸进一个拳头就说明裤腰肥了.西裤的裤腰可修改的幅度是有讲究的,往 小里改只能在5厘米之内,往大里改不能超过3.8厘米.如果超出这个范围就会改变裤子原来的形状.裤管也要讲究,裤管的中折线一定要不偏不倚地、比直而自然地垂到鞋面,只有这样 中央折线才能撑出裤管英挺的质感.裤子的长度从后面看应该刚好到鞋跟和鞋帮的接缝处.如果想让腿看起来更修长,那么裤管的长度也可以延伸到鞋后跟的1/2处.另外,在买皮带的时候皮带一定要比裤子长5厘米.也就是说如果你穿 35号的裤子,那么皮带就应该买36号的.2、袜子要足够长不能露出小腿.上世纪60
16、年代,美国版?Espuire 的专栏作家 George Frazier曾说过一句著名的话,Wanna know if a guy is well dressed ? Look down.如果判断一个男人是否懂穿衣？向 下看.这句话一直被奉为颠扑不破的真理.其实只要看人们翘脚,就能知道谁穿不惯西 装了.由于有人一翘起脚来,就会露出没被袜子盖到的小腿.难道这就是所谓的捉襟见肘吗？为了不让人看见小腿,我们必须穿长一点的袜子.英语称这种长筒袜为“hose；与软质水管同样的拼法,所以可以想象得出,这种袜子其实就像水管一样,紧紧地包裹着小腿.长筒袜的始祖是15世纪的男性服装,就现代眼光来看,那种服装很像芭
17、蕾舞者穿的紧身 裤,而它的名称也是“hose：而现在我们所说的袜子socks,那么是古希腊罗马时代的喜剧演员在舞台上穿的轻式鞋子.也就是说,长筒袜是由紧身裤演变而成的袜子,而袜子那么是由鞋子演变而来.不管怎 么说,袜子连接着长裤与鞋子,可以说是一项非常引人注目的装饰品.16世纪时,人们为了让小腿肚看起来鼓鼓的,甚至用了一种名为“clock的衬布.这种衬布的形状就像一口古钟,而古钟也就是现代时钟的起源.同时袜子上最常见的菱形格纹,被称为“argyle.这个 花纹的灵感来自苏格兰的方格花纹,而将方格花纹的布料斜向剪裁、重新缝制之后,就产 生了这种菱形花纹.这种花纹的袜子出现于 19世纪中期的英国,
18、这种袜子的魅力不同凡响,甚至越过了 喜马拉雅山,成为不丹男性的传统服装.名为“Kho的传统服装,有点类似长度及膝的日本和服.当男性穿上传统服装“KhoW,也会穿上长筒袜,虽然有点看不习惯,但那也是服装本身的一种美感.3、不要过分凸显皮带.如果你留意过本刊物的名流栏目,一定会熟知英国前首相布莱尔( Tony Blair )在穿衣 上的拙劣品位.他每一次在公开场合的亮相,都能成为媒体发挥自己毒舌本色的好时刻.?标准晚报?(Evening Standard )的记者曾这样消遣他：应该已经有一百万年没有人穿雪花(snow wash ,把布的颜色洗得深浅不一,变得像是豹纹)牛仔裤了吧,我们的首相 还真是
19、勇于尝试呢！原本以为记者是指他假日的穿着,没想到那竟然是说他参加记者会时的穿着,而且当时他的皮带扣还是金色的,着实让人瞠目结舌.根据?GQ?英国版的评论表示,金色饰扣的色彩过于强烈,太俗气了.现在还系金色饰扣皮带的男人,不是自以为重返80年代,就是与21世纪风格背道而驰,是思想奇异的怪人.只是金色饰扣而已,有必要这么大惊小怪吗？供职于美国白宫的演讲专家Nicholas Antongiavanni 曾在?The Suit?一书中这样说道:穿着套装时,搭配的皮带绝对不能太醒目.但却没有一本书提到不能系金色饰扣的皮带.其实,穿套装时要搭配任何金色的配件,本来就要特别注意.英国男性时尚评论家保罗基尔斯
20、就说过：适合现代男性的,金衣有两种,一种是,黄金定律？,另一种叫做,沉默是金？ 不过,据笔者推测,真正让记者们不悦的,其实不是皮带的金色饰扣,而是布莱尔先 生的姿势.虽然那是他无意识摆出来的姿势,抓着腰带的姿势,看起来就像两手叉腰,而 两手叉腰的英语是 akimbo；根据动物学家德斯蒙德莫里斯( Desmond Morris )表示,这 个姿势代表 拒绝、否认的情绪,虽然布莱尔先生的姿势不完全是两手叉腰,但看起来也 很接近了,至少能够肯定,这姿势不会给人什么太好的印象.如果说政治人物或名人往往都是在那一瞬间,让记者们趁机解读出他们心底的秘密而换成记者们的心情,应该是厌,姿势纵饰扣？吧！只是金色
21、饰扣正好扮演了那无辜的受害者.就是由于摆的姿势不好,才会明明穿着外套,却还让皮带饰扣显得如此刺眼.前面 提到皮带绝对不能够太醒目,而真正的意思也许是 不能摆出让皮带过于醒目的姿势.如果你对自己身上的衣服产生动摇,不妨对照自查一遍穿西装配领带时,领带的标准结法应是扎实的倒梯形.忌衬衫领子太大,领脖间存在间隙.忌西装袖子比衬衫长,应比衬衫短1厘米左右.着西装,衬衫袖子应扣纽扣,忌衬衫下摆放在西裤外,西装里面忌穿过多羊毛衫或毛 衣,会显得臃肿.忌西服上下袋有过多的杂物,袋内鼓囊囊.如果是单排双粒扣,其第二粒扣是样扣,故忌全部扣上,一般只扣第一粒或两粒都不 扣.假设是双排扣西装,一般应把纽扣全部扣上,也可以只扣中间一粒或都不扣.标准的西裤长度为裤管盖住皮鞋,手不能常插在裤袋内.皮鞋和鞋带、袜子颜色应协 调,袜子的颜色应比西服深.衣着得体的男士,绝对不要在两天中穿同一套衣服或同一双鞋,交替穿着会使衣服恢 复板型的时间缩短,利于长久保持板型.