制图——原型教案.pdf

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1、第一节 服装原型的形成与特点 一、教学目的：通过学习原型基本知识，了解服装原型的概念，以及它是如何 从立体到平面形成的；掌握服装原型的特点。 二、重点难点：服装原型的结构特征与服装原型形成的理解。 三、教学方法：启发式、讲授法、举例法、示范法。 四、教学过程： （一）什么是服装原型 服装原型创立于日本， 是一种科学的裁剪方法。 它是以人的净尺寸数值为依 据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行 各种的服装款式变化， 如根据款式造型的需要， 在某些部位作收省、 褶裥、分割、 拼接等处理， 按季节和穿着的需要增减放松度等。服装原型只是服装平面制图的 基础，不是正式的服

2、装裁剪图。 （二）原型结构的形成 人体是多种曲面的集合体， 人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符 合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。而这平面的几何形状则是原型的基本构 成形式。 （三）原型结构的特点 1、原型是人体理想化的图型 原型是人体的基本型， 是理想化的图形， 其本身无任何意义。 它的形成经过 了立体到平面。 平面到立体的实践过程。 而且在测量了许多人体部位的数值，对 数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值， 最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形， 它是达到款式造型设计的基本 途径与手段。 2、女装原型间的转换 女装原型一般由上衣原型、 袖原型

3、和裙原型组成。 其中上衣原型经归纳还可 以划分为三类型： 第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直 观的看出。日本的文化式、登丽美式便属于这一类。 第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。 第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、 腰两部分 省量，特别适合作胸部丰满且立体感较强的服装。 3、原型的应用范围 原型使用面广泛， 适用性强。 无论何种体型， 只要胸围储存相同均可以使用 同一个规格的原型。 而同一个人的内衣乃至外套大衣也仍可以使用同一规格的原 型，只是根据相应款式的需要决定调整量的大小和形状。三调整量大小问题较难 掌

4、握，需要在实践中摸索和总结。 第二节各种原型结构的分析比较 一、教学目的： 通过学习美、英、日、中四种不同原型结构设计的方法，了解各国体型与服 装结构的关系，经过比较掌握它们的异同点。 二、教学重点： 四种原型结构设计的方法及特点，比较它们的异同点。 三、教学难点： 原型结构设计方法的比较。 四、教学过程： 一、美、英、日、中原型的图形比较 （一）美国女装原型 1、规格尺寸的参考 女青年规格：适宜年轻、苗条的体形，介于少女和发育成熟的妇女体型之间。 成熟女青年规格：属于女青年中较丰满而身高较矮的体型。 妇女规格：中青年妇女的体型标准。 2、原型制图的规格： 规格部位胸围腰围袖窿长肩高袖内缝长背

5、长 165/85 规格91.4 71.1 43.2 7.6 43.2 41.3 3、原型制图要点 1)作长方形：长边为B/2+1.3cm（袖窿宽的放松量）。短边为背长尺寸。 2)袖窿深：取间高 7.6cm 与 AH/3 之和。 3)胸围大：后衣片取B/4。 4)胸背宽： B/4-AH/8，从前、后中线量取。 5)肩宽：后小肩宽包括肩背省量1.3cm，前下肩宽 -1.3cm。 6)领口：后领口宽为B/16+1.3cm，领口深 1.9cm：前领口宽和深均为后领 口宽-0.5cm。 7)乳点：前中心线长度（包括延长部分）的中心点与水平引出B/12+1.9cm 的交点处。 8)符合点：分别设前、后符合

6、点。 9)袖深： AH/3。 10) 袖肥： AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6 （三部分之和）。 4、需说明的问题： 1)胸围松量的加放：分两次加放，一是在胸围的基本尺寸上加放6.4cm； 另一是在制图时加在袖窿宽上1.3cm，总计加放 9cm 的放松尺寸。 2)腰围大的确定：按胸腰差的大小，余量全部作省量。 3)背长尺寸：按 1/2 胸围-2.5cm 计算（不是通过测量得出） 。 4)制图方向：前中心线在左侧，原型表示的右半部分。 （二） 、英国女装原型 1、规格及参考尺寸：这个女装系列规格表属英国标准尺寸和欧洲标准，适 合体型发育成熟的英国和欧洲妇女。 （P221） 2、原型制

7、图的规格 规格部位胸围背长袖窿深颈宽肩宽背宽胸宽省量 165/86 规格88 40 21 7.25 12.25 34.4 32.4 7 3、原型制图要点 1)作长方形：长边为B/2+5cm，短边为背长 +1.5cm（后领深）。 2)袖窿深：取袖窿深尺寸 +1.5cm。 3)背宽：取 1/2 背宽+0.5cm。 。 4)胸宽：取 1/2 胸宽+1/2 全省量。 5)胸围大：取袖窿宽的中点。 6)肩宽：后落肩 5cm，取肩宽尺寸 +1cm（肩背伸量）；前落肩 6.5cm，斜量 肩宽尺寸。 7)领口：领宽取颈宽尺寸，后领深为1.5cm，前领深为颈宽 +0.7cm。 8)乳点：胸宽是 1/2 后移 0

8、.5cm，与袖窿深线下量3cm 点的交点处。 9)符合点：分别设前后符合点。 10) 袖深： AH/3。 11) 袖肥：先确定袖斜线，再与袖深线香蕉定袖肥。袖羞线分四段，按袖窿 结构和袖窿弧长定。 4、需说明的问题 1)胸围松量的加放：按净胸围加上5cm 的放松量，总计一周加放10cm。 2)制图方向：前中心线在右侧，原型表示的鱼半部分。 （三） 、日本文化式原型 （四）我国原型前面已讲（略） 1、规格及参考尺寸：文化式的规格以S、M、ML 、L、LL 表示小、中、中 大、大、特大的系列号型，这种规格系统同国际成衣标准相吻合。（P224） 2、原型制图的规格 规格部位胸围背长 160/82 规

9、格82 38 3、原型制图要点 1)作长方形：长边为B/2+5cm 为基本放松尺寸，短边为背长尺寸。 2)袖窿深： B/6+7cm。 3)胸背宽：胸宽为B/6+3cm，背宽为 B/6+4.5cm。 4)胸围大：取 B/2+5 的中点处。 5)领口：后领宽为B/20+2.9cm，前领宽比后领宽少0.2cm；后领深为 1/3 后领宽，前领深为后领宽+1cm。 6)落肩：后落肩为1/3 后领宽；前落肩为2/3 后领宽。 7)肩宽：后肩宽为背宽加放2cm 处；前肩宽等于后肩宽 -1.5cm（后肩省）。 8)乳点：胸宽 1/2 后移 0.7cm 点与袖窿下量 4cm 的交点处。 9)袖深： AH/3。

10、10) 袖斜线：前袖斜线长AH/2，后袖斜线长 AH/2+1cm，分别交袖深线。 4、需说明的问题： 1)胸围松量加放：同英国原形的加放量。 2)背长尺寸：经过测量而得出的。 3)胸高量：在前下端下移1/2 前领宽处。 4)制图方向：右侧为前部，左侧为后部。 二、原型结构设计方法的比较 1、这四种原型结构均依据于人体特征而构建的，是以人体个部位比例为基 础的。而图型中一些主要部位是以胸围尺寸为基数（净胸围或松胸围），按胸围 的不同白分比确定其部位的大小，如胸背宽、领口宽、BP 点等。从原型确定的 方法看，均属比例珐范畴。而英国原型还兼有短寸耷。 2、相关结构线的吻合问题处理的比较严谨。特别是对

11、袖窿和袖山的吻合美、 英、日三种原型都作了详细的阐述。用袖窿弧长（AH ）决定袖山弧长的方法最 为合理有效。而且分端吻合，确保装袖工艺的成功率和袖型美观统一。 3、关于基本尺寸的选定问题，我们已经知道是以胸围为基数，但对胸围使 用的含义还有所不同。 如英、日原型是利用净胸围参与计算再制图；而中国基型 则是利用净胸围加放松尺寸后参与计算再制图。前两者可以称之为人体的原型， 而后者确切地说应为服装的衣型。也就是说前两者还需要加工才能成其为款式。 美国原型介于上述两者之间，这一点在绘制原型或应用原型时要加区分和注意。 4、关于腰围线是形式问题，美、日原型的腰围先平面上看来不成水平线， 这是由于女体胸

12、部突起的缘故， 是将胸部展平后是状态， 带穿后腰围线自然成水 平线。这是平面到立体的转化过程。与英、中原型相比，知识选取了不同坐标轴 的展示，但前者跟接近人体的形状。 5、每个原型个细部尺寸确定的方法是不同的，选用最多的出胸围外还有背 长和 AH 值等。但无论采用什么方法或数值， 制出图形的各部位比例要与当地人 体型谐调。 三、原型裁剪法的局部应用 是根据原型纸样， 根据款式造型的需要， 对各部位进行必要的修 正和变化，在进行制图裁减。现将原型的局部应用举例说明。 一、胸省的位置及省的转移 根据文化式女装原理， 能合理地确定女上装胸省的位置，正确地 处理胸省间的转移， 巧妙地运用胸省变化手法，

13、 理想地解决女上装的 结构变化。 1、胸省的位置 前衣片根据结构设计的要求，常用的胸省位置有： （1）肩省 （2）领省 （3）袖窿省 （4）腰省 （5）侧缝省 （6）中心省 2、胸省的转移 女上衣的胸省位置并非是固定不变的，根据款式的需要，胸省 的位置可以通过转移，设置在不同的位置，其试题性相同。西的转 移常用的方法有两种： （1）按住 BP 点转移原型，是WL 水平，举例如下： A. 肩省 B. 侧缝省 C. 袖窿省 D. 领省 E. 原型的两次转移。 先将原型在前中心线处倾倒0.7-1cm，作为劈门 量：然后第二次转移原型，使WL 水平，确定收省量。使用同样 的方法可使收省量分散在两个或两

14、个以上的部位。 肩省侧缝省袖窿省 领省原型的两次转移 （2）剪开原型折叠的方法 将原型纸样在收省部位剪开，相对应的部位折叠确定收省量。 A. 肩省 B. 袖窿省 C. 在领口和侧缝两个部位分别剪开原型纸样，在腰节线上折叠，使 腰节线水平，使胸省量分散为两个省。 二、胸腰差的处理 原型制图是按胸围规格尺寸来推算的，实际应用时， 还要考虑到 腰围的规格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在侧缝劈去。 按女状原型 M 号规格尺寸，人体胸围 82cm， 人体腰围放松量为10cm， 腰围放松量取 4-6cm。 1、省量是计算 先在前后片原型的侧缝处各劈进1cm。 前片的收省量： W/4+11.5（放松量） +

15、1（前后差） +“” （收省量） =24cm 后片的收省量： W/4+11.5（放松量） -1（前后差） +“” （收省量） =20cm 2、腰省的位置 前片腰省的位置在通过BP 点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起，画 出省量大，以 BP 点为省尖位。 后片腰胜的位置按背宽的1/2 作垂直 线为省的中点，省尖位在胸围线上2cm。 第三节原型整体的应用 一、教学目的： 通过学习原型裁剪法，掌握原型纸样在具体服装中的运用规律。 二、教学重点： 服装原型在不同服装款式结构中的运用。 三、教学难点： 服装原型在不同服装款式结构中的运用。 四、教学过程： 原型裁剪法是根据原型纸样，根据款式造型的需要，

16、 对各部位进 行必要的修正和变化， 在进行制图裁减。 现将原型的整体应用举例说 明。 （一） 、无领女上衣 1、款式特点 圆领，门襟五粒口，前、后片左右各有一个分割线，腰部收省， 一片袖，圆角下摆。 2、制图规格（人体规格） 号型部位胸围背长袖长 160/82A 规格82 38 52 3、制图要点 1) 将前后片的腰围线对齐，加出衣长尺寸，确定搭门宽度。 2) 根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸围加大后，袖 窿也应适当加深。为了使侧缝等长，前后袖窿加深的尺寸略不 同，在这里要处理好胸省的问题。 3) 调整肩部，一方面调整落肩的大小， 另一方面要调整前后肩宽， 使之等长。 4) 肩端点确

17、定后，要修顺袖窿弧线，适当加胸、背宽尺寸，这使 袖窿曲度变小， 5) 修正领口，本款式是在基本领口上加宽加深， 使领口适当开大。 6) 绘制前后分割线， 胸省量表面还原， 含在风格线中。 作出腰省。 （二） 、女西服 1、款式特点 此款为一般女西服的基本型， 可与裙子或裤子配成套装。 平驳领， 右边一个手巾袋，左右各一带盖的大袋，收腰省，侧缝部位分割，门 襟单排两粒扣，圆下摆，下摆略放大。袖口可开衩可不开衩。 2、制图规格（人体规格） 号型部位胸围臀围背长袖长袖口 160/82A 规格82 88 38 52 14 3、制图要点 1) 将后片的腰围线加长1cm，与前片腰围线堆砌摆放，这种作法 减

18、少了胸高量。加出衣长和搭门宽度。 2) 胸围大处二次加放松量，因侧面是独立的部分，可将前后片摆 放在一起。袖窿加深。 3) 调整肩部，本款后落肩上提1.5cm，前落肩上提0.7cm（造型 与加垫肩的需要）。肩颈点前加宽 1cm，后加宽 1.5cm：肩端点 前加宽 2cm，后加宽 1.5cm，前后肩宽之差0.8cm（缩缝量）， 这是调整前后肩宽的方法之一，也即互调法。 4) 修顺袖窿弧线，要考虑胸、背宽和袖窿深点，曲线要流畅。 5) 细部刻画包括分割线、 袋位、扣位、背部曲线、 领口、驳头等。 6) 领子制图采用平行、旋转、垂直三个关键手法绘制。平行指驳 口线平行；旋转指以颈肩点为圆心， 后领弧

19、长为半径向下转移； 垂直指垂直于领里口线作出衣领后中心线。 7) 袖子是在袖原型基础上修改出符合新袖窿的袖山弧线，然后找 出前后袖肥的中心作出两片袖结构图。 （三） 、女大衣 1、款式特点 宽松型，有领座的圆角领，插肩袖，前片左右各有一斜插袋，后 中破缝。 2、制图规格（人体规格） 号型部位胸围臀围背长袖长袖口 160/82A 规格82 88 38 56 17 3、制图要点 1) 加出衣长，确定搭门宽。 2) 胸围大处二次加放松量，由于是大衣，加放松量大一些。根据 插肩袖后袖比前袖片略肥的特点，后胸围加放量比前两款大。 袖窿也相应深开，注意前后侧缝等长。 3) 调整肩部。落肩与肩宽两个要素都要

20、考虑。大衣的肩宽要适当 加大些。 4) 确定衣袖的倾斜角度，利用肩端点的的等腰三角形的高并作袖 中线，从而定出衣袖与衣身的夹角。 5) 设计衣身与衣袖分割线，定袖肥、袖口。注意相关部位线段等 长。 上述三例原型应用方法的几个特点是： 第一、原型只是人体的代替品，是结构设计的基础。利用它 达到裁剪款式的目的。 第二、对原型进行调整和修改，主要是采用横纵数字加以定 点，确定数值时，应考虑比人体大出多少。如肩部要选择宽而平 实，肩宽和落肩上提量适当加大。 第三、原型应用时要先确定轮廓，在细部刻画。运用分解、 剪放等方法达到款式造型的目的。 第四、充分考虑结构的合理性、连续性、规范性。如放松尺 寸的大

21、小，分解部件的吻合程度，图形连续变化等。 第四节款式结构的变化规律 一、教学目的： 为了便于使用原型，掌握其在服装主要部位中的变化规律 二、教学重点： 1. 腰围线的对位设计规律 2. 袖窿深点的横纵变化规律 3. 前后侧缝差的处理 4. 袖山深的变化规律 三、教学难点： 1. 腰围线的对位设计规律 2. 前后侧缝差的处理 四、教学过程： （一） 、腰围线的对位设计规律 对位原因：女性体型有胸部平凸之分 服装造型有松紧之别 对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡 对位方式： 1、腰围线对齐：将前后衣身原型的腰围线对齐，保持正常体腰 节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm，前侧缝长于后侧缝

22、1/2 前 领宽。这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装。（图（1） ） 2、 前腰围线降低：以后腰围线为基准，将前腰围线降低 11.5cm， 这时前腰节变短，腋下省量减少了11.5cm，这种对位方式适合于 平胸体的紧体、 合体式服装， 或者政策体的半松体、 松体式服装。 （图 （2） ） 3、 后腰围线为基准， 将后腰围线升高 12cm， 这时后窑节加长， 腋下省相对变小。 这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中 老年体型。（图（ 3） ） （二） 、袖窿深点的横纵变化规律 1、袖窿深点的横向变化 袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构，每片可按 1/4 两次加放量分配，

23、或者前后片互借 12cm。加袖窿深点横向的量 实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必须加宽胸宽与背宽，一般 用前后袖窿线调整的尺寸，才能保持整体结构的平衡。 2、袖窿深点的纵向变化 袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的， 所以重 点讨论加深量， 一般以后袖窿深为准。 可以通过袖窿深点横向和纵向 的比例确定， 即上衣的横向比纵向为1：0.8；大衣的横向比纵向为1： 1.2 。因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考。前袖窿深点 纵向要比后袖窿深点纵向多加深02cm ，应根据适体程度选取。 （三） 、领口变化规律 1、领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及各个结构 点所构成的领

24、口曲线， 是符合人体颈根部的基本结构。在绘制各种领 型结构图时，应以领口曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定 领口的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。 2、领口开宽开深的方法 领口开宽： 以原型颈肩点为参考点， 一般采用前后开宽量相同的 方法。 后领开深：后领深比较稳定，一般领型多为22.5cm；全领深 变化大，应根据具体领型确定。 （四） 、肩部造型规律 1、后衣片收肩省背省后领省（或移于后领省，或移于肩背的分 割线中） 。 （图（ 1） ） 2、在后衣片的肩端点去掉11.5cm（肩背省份）。 （图（2） ） 3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，再继续放 出需另加宽的量。（图

25、（3） ） 4、前后肩互调，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。 （图（ 4） ） 然后在确定肩点是位置，可在原型的基础上使肩端点上提或下 移，改变落肩尺寸。一般除了针织衫适当下移外，多数以肩端点升高 为主。升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通常款式后肩端点上提1 2cm，前肩端点上提高0.51.5cm。肩端点与颈肩点的位置确定后 要重新画顺肩线。肩线有直线和前凸后凹形两种。 （五） 、前后侧缝差的处理 原因：因腰围线不呈直线形，所以在原原型应用时不论哪种 腰围对位方式，都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。即使在前后 袖窿深点做纵向变化之后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。我 们可以通过下属方法使

26、前后侧缝相等。 1、 用调整尺寸法将前后侧缝差通过收腋下省的方式使侧缝等 长，这是最简便最直接的方法。 （图（ 1） ） 2、将原型转换出某一具体的省缝或将胸省转移到分割线中， 转换后自然回使侧缝等长。 （图（ 2） ） 3、将侧缝差数分散， 采用袖窿开深与底摆起翘两者结合的方 式，使前后侧缝等长。（图（ 3） ） 4、先使前后袖窿深点平齐，为了减少前袖窿的长度，在前肩 端点下移 1cm。 （图（ 4） ） （六） 、袖山深的变化规律 袖山深是制约袖型的关键。冲用的袖山深有高、中、低三种 类型。高袖暗含构成挺拔圆润的袖型：中袖山构成半宽松袖型： 低袖山构成宽松袖型。我们可以用前后袖窿深平均值的不同比例 确定袖杀深尺寸。 高袖山为平均袖窿深的8/108.5/10 中袖山为平均袖窿深的6/107.5/10 低袖山为平均袖窿深的3/105.5/10