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1、女装纸样胸部造型技巧不知各位板师制板是先画前片还是先画后片，但国际通 用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个 变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们 先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大 过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加 宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有 丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸 样的前止口剪开，颈点随着移动 （图一 ）。另一种方法是在颈 点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放 出 l 厘米，与基点向上至领口连一条直线 （图二 ）。第一种方法 是将前领口加宽、止口线加长
2、了。这样做的结果是，驳口线 会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有 时还会造成划口。 当加宽前领口的同时， 肩宽也要向外移动。 如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开 宽前领口是弊大于利。而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们 说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。 这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽 过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前 后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也 保持一样，上平线在一条线上。 作为男西装前领口可 以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉 上得到了夸张，显
3、得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸 更为饱满。撇门量完善胸部造型 胸省存在前衣片袖窿长之中，无 论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上， 在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖 笼要短些。 胸省的量大小是根据体型、 胸高变化而变化。 （胸 高的变化是随着身高， 乳房高低的变化而变化 ），为解决胸省 的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前 袖窿弧线的中点处确定一点的 a ，并连接 BP 点，以 BP 点 为圆点， 以夹角 12 度，再连接 b 点绘制出前袖窿底部弧线。 由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可 以自由设计出多样的省来 （如图
4、 ）。从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的 坡度，与垂直线有一个角度，一般为 12° 16°，把面料覆盖 于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶 皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的 量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手 段。 撇门量与胸省的关系 撇门量是胸省的一部 分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0 . 515cm 。撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口 胖势推向 BP 点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。(1) 关门领
5、， 立领上衣较少应用撇胸法， 即使应用撇胸量也较 小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推 平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面 稍拉紧。 (2) 翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时 翻驳线也随之被归短， 隐形省量大的还要在翻折线中段 E 牵 带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带 或将挂面稍拉紧。 撇门工艺要求面料有良好归拨性能， 如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出 现前止口外斜，领口后倾等弊病。 撇门量在结构设计中的 应用 如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服 装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或 者领口
6、省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线 的不平服现象。不设计撇门。 如果款式是宽松造型的 话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合 体性，这类服装也就不需设计撇门。 如果选用的面科 带有明显的条纹的话， 一般不设计撇门。 (如设计撇门时会影 响服装的外观 )而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法， 当 前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇 门相同的效果。 如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置 较远，对于前中心线处的不平现象无能力， 因此为结构平衡， 应设计撇门，量为11 . 5cm。在这里有一点要注意，可以把撇门
7、量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面， 这样既没有改变服装的造型， 又满足了撇门的设计。在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加 以运用。女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有 着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡 程度都是由胸省来把握。 不管是合体的、 宽松的、二面构成、 三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达 方式有两种， 即直收法与变量法。直收法指以 BP 点或BP 点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法 在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来 确定胸省的位置。通
8、常的手法有分割转移，以原型为基础演 变几种胸省的位置 （图 1） ，图中的各种手法都是比较直观易 懂的。变量法是指不通过 BP 点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变 量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺 要求来确定转移的部位。门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领 圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法 是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分 量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图 2。I、对齐腰线画好a线。 2、按住 BP 点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底 点与门襟距离，一般为 1厘米至 15厘米，具体量还需视 款式面料而定。3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。 下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量， 另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横 条纹理效果的面料。具体操作见图 4，将胸省量放在袖窿与 下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的 变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。